Ekspozisiya əsasları. Diafragma, çekim sürəti və ISO nədir? Kamerada çekim sürəti nədir

Tərcüməçidən: Bu məqalə müxtəlif müəlliflərin ifşa problemlərinə dair bir sıra məqalələrini davam etdirir. Əvvəlki məqalə “Başlayanlar üçün Ekspozisiya nəzəriyyəsinin əsasları” adlanırdı və buradan əldə etmək olar.

Kameranın vizörü vasitəsilə nə qədər məlumatın mövcud olduğuna təəccüblənərdiniz. Bugünkü dərslikdə biz fotoqrafiyanın ən vacib elementlərindən birinə, ekspozisiyaya və kameranızın vizöründən gələn məlumatdan başqa heç nə istifadə etmədən mükəmməl ifşa olunmuş fotoşəkili necə çəkə biləcəyinizi nəzərdən keçirəcəyik!

Mükəmməl Ekspozisiya

Mən ilk dəfə fotoqrafiya öyrənməyə başlayanda ekspozisiya parametrləri başa düşmək ən çətin şeylərdən biri kimi görünürdü. Layiqli bir ekspozisiya əldə etmək üçün adətən bir kadr çəkməli, nəticəyə baxmalı, parametrləri demək olar ki, təsadüfi dəyişdirməli və sonra layiqli nəticə əldə etmək ümidi ilə eyni dövrü təkrarlamaq üçün yenidən çəkməli idim.

Yeni başlayanlar üçün bu olduqca çətin olmalıdır. Ekspozisiya parametrlərinin yekun nəticəyə necə təsir etdiyini başa düşməyincə bu, mənim üçün işləmədi, bundan sonra həqiqətən çox asanlıqla çəkilişlərə başladım. gözəl şəkillər.

Bu biliklə silahlanmış, mən ən azı bir neçə çəkilişdə qənaətbəxş nəticə əldə etmək üçün müvafiq ekspozisiya parametrlərini tənzimləmək üçün sınaq çəkilişimi şərh edə bildim.

Sonra bir gün kimsə mənə hər şeyi dəyişdirən sadə bir hərəkət göstərdi. Özümü öyrətdiyim üçün və heç bir əsas fotoqrafiya təlimi olmadığından, kameramın özü mənə ekspozisiya ilə bağlı nə qədər səhv olduğumu izah etməsini və gözlərimi ondan çəkmədən qızıl ortaya çatmağıma kömək etməsini tamamilə qaçırdım. vizör!

Bu, ilk başladığım zaman mənim kimi fantastik kameralarını nə çox parlaq, nə də çox qaranlıq olmayan şəkillər çəkmək üçün necə əldə edəcəklərini bilməyən yeni başlayanlar üçün sürətli bələdçidir. Ona görə də ən sadə və texniki olmayan dildə danışacağam.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada qeyd olunan prinsiplər bütün rəqəmsallara aiddir SLR kameralar, Canon kameralarının funksionallığı nümunə kimi nəzərdən keçirilir və nümunələr digər istehsalçıların kameraları ilə bağlı bəzi şərhləri tələb edə bilər.

Ekspozisiya: Əsas ideya

Əvvəlki məqalədə məruz qalma haqqında bilməli olduğunuz hər şey ətraflı şəkildə izah olunur. Bu məqaləni oxumayanlarınız üçün dərslikimizin məqsədləri üçün bilməli olduğunuz şeyi çox qısa şəkildə izah edəcəyəm.

Ekspozisiya təxminən kameranızın sensoruna dəyən işığın miqdarı deməkdir. Nə qədər çox işıq varsa, fotoşəkil bir o qədər parlaq olacaq. Və əksinə, işıq nə qədər az olarsa, fotoşəkil bir o qədər qaranlıq çıxacaq.

Ötürülən işığın miqdarı çekim sürəti və diyafram ilə müəyyən edilir. Çekim sürəti adətən saniyənin fraksiyaları ilə ifadə edilir. Məsələn, 1/125, 1/50 və s. dəyərləri görürsünüzsə. - bu bir çıxarışdır. Çekim sürəti sözü tam olaraq nə kimi səsləndiyini ifadə edir - bu, kameranın deklanşörünün işığa icazə verərək açıq qaldığı vaxtdır.

Bu kəsrli ədəd olduğundan, məxrəc nə qədər kiçik olsa ("/"-dan sonra və ya aşağıda olan rəqəm), müddət bir o qədər uzun olar. Məsələn, çekim sürəti 1/200 1/10-dan çox yavaşdır. Buna görə də, 1/200 çekim sürəti 1/10 çekim sürətindən istifadə etməklə müqayisədə daha az işığın keçməsinə imkan verəcək və daha qaranlıq çərçivə yaradacaq. Həmçinin qeyd edin ki, çekim sürəti nə qədər uzun olsa, çərçivədəki hər hansı hərəkət bir o qədər bulanıqlaşacaq.

Daha az işıq< -->daha çox işıq
Daha qaranlıq şəkil< -->daha yüngül görüntü
"Dondurulmuş" hərəkatı< --> hərəkət halında çəkilmiş şəkil effekti

Diyafram işığın matrisə daxil olduğu açılışı dəyişdirərək ötürülən işığın miqdarını təyin edir. F / x - numeratorda lensin fokus uzunluğu (F) ilə bir fraksiya kimi təmsil olunan f rəqəmi kimi ifadə edilir. Məxrəcdəki rəqəm nə qədər kiçik olarsa, diyafram da bir o qədər böyükdür, bu da sensora daha çox işıq dəyməsi və buna görə də daha parlaq görüntü deməkdir.

Daha az işıq< --> daha çox işıq
Daha qaranlıq şəkil< --> daha yüngül görüntü
Daha kiçik çuxur< --> daha çox deşik

Həmçinin unutmayın ki, f ədədinin məxrəci nə qədər kiçik olsa, sahə dərinliyi bir o qədər dayaz olar. Yəni, fokusda olan şəklin sahəsi f/11 və yuxarıda əhəmiyyətli dərəcədə böyük, f/3 və aşağıda isə olduqca kiçikdir.

ISO-nu unutma!

ISO parametriniz də təsvirin parlaqlığına və keyfiyyətinə təsir göstərir. Kamera sensorunun necə işlədiyinin təfərrüatlarına varmadan, onu söyləmək kifayətdir ki, ISO nə qədər yüksək olsa, ortaya çıxan görüntü bir o qədər parlaq olur. Təəssüf ki, ISO ilə yanaşı, rəng səs-küyü də artır, bu da fotoşəkilin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Daha qaranlıq şəkil< --> daha yüngül görüntü
Daha az səs-küy< --> daha çox səs-küy
Daha yüksək keyfiyyət< --> aşağı keyfiyyət

Kamerada ölçmə

Ümid edirəm ki, olduqca sadədir. Bütün bu izahatlar sizi çaşdırarsa, yuxarıdakı üç illüstrasiya sizə bilməli olduğunuz hər şeyi xatırladacaq. Bir fotoşəkili işıqlandırmaq lazımdırsa, diyafram məxrəcini azalda, çekim sürətini yavaşlata və ISO-nu artıra bilərsiniz. Bir fotoşəkili daha qaranlıq etmək lazımdırsa - diyafram məxrəcini artırın, çekim sürətini qısaldın və ISO-nu azaldın (tezliklə hər üç parametrin qarşılıqlı təsirini birlikdə hiss etməyi öyrənəcəksiniz).

Bildiyiniz kimi, siz tam avtomatik rejimdə çəkdiyiniz zaman kamera bütün bu qərarları sizin yerinizə verməyə çalışır. Bununla belə, bir fotoqraf kimi siz də tam əl rejimində çəkə bilməlisiniz ki, bütün parametrləri özünüz tənzimləyərək çəkilişin nəticəsinə daha çox təsir edəsiniz.

Sizin üçün yaxşı xəbər budur ki, hətta əl rejimində də kamera sizə ekspozisiyanı düzgün hesab etdiyi şeyə necə yaxınlaşdıracağınızı deyir. Kameranı obyektə yönəltməyə və çekim düyməsini yarıya qədər basmağa çalışın. Kamera diqqəti nəyə yönəltmək qərarına gəldiyinizi müəyyən etdikdən sonra avtofokusun təsdiqi siqnalını eşitməlisiniz.

Bu siqnal, arxa fonda kamerada baş verən bir çox başqa şeylər kimi, avtofokusun təsdiqindən daha çox şey deməkdir. Nə demək istədiyimi görmək üçün vizörünüzə baxın. Kameradan kameraya dəyişən, lakin ən azı aşağıdakı kimi görünən çox sayda rəqəm və parametr görməlisiniz.

Gördüyünüz kimi, yuxarıda müzakirə edilən bütün parametrlər vizördə mövcuddur. Çekim düyməsini yarım basıb səs siqnalı eşitdiyiniz zaman bu göstəricilər yanıb-sönəcək və seçdiyiniz parametrləri, həmçinin kameranın mövcud işığı necə qiymətləndirdiyini göstərəcək.

Burada kamera bizə çekim sürətini 1/125, aperturanı 4.0, ISO-nu 200-ə təyin etdiyimizi bildirir. Bununla belə, əsl sehr ekspozisiya səviyyəsinin göstəricisi ilə baş verir. Bu bizə göstərir ki, kameraya kifayət qədər işığı buraxmırıq. Biz bunu bilirik, çünki mərkəzin solunda olan göstərici seqmenti yanır. Əgər mərkəzin sağındakı seqment işıqlansa, bu, çoxlu işığın daxil olması demək olardı. Məqsəd mərkəzi seqmenti alovlandırmaqdır.

Nəzəri olaraq, göstəricinin mərkəzi mövqeyi çox yüngül və çox qaranlıq olmayan bir şəkil təmin edir. Düzdür, bəzi ekspozisiya kompensasiyası bəzən tələb olunur, lakin əksər hallarda mərkəz mövqeyinə uyğunlaşma olacaq ən yaxşı seçimdir. Bunu praktikada tətbiq etmək üçün bir çəkiliş ssenarisini təsəvvür edək.

Əla şəkil əldə etmək

Tutaq ki, siz gün ərzində qapalı məkanda ad günü şənliyini çəkirsiniz. Tez-tez olduğu kimi, işıq yaxşıdır, lakin əla deyil. Yuxarıdakı məlumatlardan istifadə edərək bilirsiniz ki, çox işıq olmadığı üçün həssaslığı 800 vahidə yüksəltməli olacaqsınız. Əlbəttə ki, siz ISO 100-də çəkməyə üstünlük verərdiniz, lakin bu, verilən şərtlərdə qeyri-mümkün olardı.

Siz həmçinin bilirsiniz ki, diyaframı açmaqla işıq çatışmazlığını kompensasiya edə bilərsiniz. Tutaq ki, linzanızın f/4 maksimum diyaframı var, ona görə də siz təyin etdiyiniz budur. Sahənin dayaz dərinliyi sizi qane edir, çünki o, gözəl bir görünüş verəcəkdir bulanıq fon və peşəkar fotoqrafiyada olduğu kimi aydın bir obyekt.

Hərəkətli insanları çəkəcəyiniz üçün kəskin, bulanıq olmayan fotoşəkillər əldə etmək üçün kifayət qədər sürətli çekim sürəti seçmək istəyirsiniz. Beləliklə, siz çekim sürətini 1/200-ə təyin edirsiniz.

Şəkil çəkmədən dərhal deyə bilərsiniz ki, görüntü çox qaranlıq olacaq. Aperturanız artıq geniş açıqdır və siz keyfiyyət hesabına ISO-nu daha da artırmaq istəmirsiniz, ona görə də yeganə seçiminiz sensora daha çox işıq daxil olmaq üçün çekim sürətinizi yavaşlatmaqdır.

Ən yaxşısı odur ki, bunu hətta vizördən yuxarı baxmadan da edə bilərsiniz. Kamera gözünüzdə olarkən, altındakı ən azı bir idarəetmə çarxına çıxışınız var şəhadət barmağı sağ əl. Bu siferblatla çekim sürətini tənzimləyin. Əslində, yuxarıda sadalanan bütün parametrləri vizördən yuxarıya baxmadan dəyişə bilərsiniz - bunun sizin xüsusi modelinizdə necə edildiyi barədə ətraflı məlumat üçün kamera təlimatınıza baxın.

Beləliklə, yuxarıdakı şəkildə göstərilən problemi həll etmək üçün indikator mərkəzdə dayanana qədər tənzimləmə çarxını hərəkət etdirmək kifayətdir.

Çox bulanıqlıq olmadan əl çəkilişi üçün 1/100 çekim sürəti kifayət etməlidir. Ancaq unutmayın ki, daha yavaş çekim sürətləri üçün özünüzü statik səhnələr çəkməklə məhdudlaşdırmalı və ya ştativdən istifadə etməlisiniz.

Əl ilə çəkirsinizsə və ekspozisiyanı tənzimləmək çox yavaş çekim sürəti ilə nəticələnirsə (məsələn, 1/50), ISO-nu artırmağa və ya ISO-nu azaltmağa çalışın. fokus uzunluğu(obyektiviniz icazə verirsə). Nəzərə alın ki, flaşdan istifadə edirsinizsə, siz daha yavaş çekim sürəti ilə çəkə bilərsiniz, çünki flaş hərəkəti donduracaq.

AV rejimi və avtomatik rejimdən istifadə

Parametrlərdə itmisinizsə, avtomatik rejimə keçməyə cəhd edin və kameranın avtomatlaşdırma işinə baxın. Bu, öz əl parametrlərinizlə oynamağa başlamazdan əvvəl rulmanlarınızı əldə etməyə kömək edəcək.

Bəzən hadisələri o qədər yüksək intensivliklə çəkirsiniz ki, əl rejimi narahat və bezdirici olur. Bu yaxınlarda axşam xokkey oyununu lentə aldım. Meydançanın müxtəlif sahələrində işıqlandırma əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi, oyunçular daimi hərəkətdə idilər və mən fərqli obyektiv fokus uzunluqları ilə təcrübə keçirdim. Nəticə etibarı ilə, əl rejimində çəkiliş çox sayda parametrlərin tənzimlənməsini tələb edəcək və mən istədiyimdən çox az çəkə biləcəkdim.

Bu şərtlərdə Aperture Priority (AV) rejimində çəkiliş yaxşı çıxış yoludur. Bu rejim sizə sahənin dərinliyi və səs-küy səviyyələri üzərində nəzarət imkanı verən öz ISO və diyaframı təyin etməyə imkan verir. Və kamera avtomatik olaraq sizin üçün düzgün ekspozisiya ilə məşğul olacaq. Bu rejimdə vizördən baxdıqda, kameranın parametrləri dinamik şəkildə tənzimlədiyini görərsiniz ki, necə çəkdiyinizdən asılı olmayaraq, ekspozisiya səviyyəsinin göstəricisi mərkəz mövqedə olsun.

Diyafram prioritet rejimində çəkiliş zamanı kameranızın onu çox yavaş təyin etmədiyinə əmin olmaq üçün hələ də çekim sürətinizi izləməlisiniz. Yenə də nəzərəçarpacaq dərəcədə 1/100-dən aşağı düşməyə başlayanda matrisə daha çox işıq vermək üçün digər parametrləri dəyişdirməyə çalışın. Şəkilləriniz kameranın kiçik ekranında layiqli görünsə belə, onları kompüterinizə ixrac etdikdə və onlara tam ölçüdə baxdığınız zaman onları bulanıq görməkdən məyus olacaqsınız.

Mümkün olduqca avtomatik və ya yarı avtomatik rejimlərdən hər hansı birində çəkilişdən çəkinməyə çalışın. Əl ilə kamera nəzarətində nə qədər çox təcrübə əldə etsəniz, bütün kamera parametrlərinizi etmək bir o qədər asan olacaq. Bu, demək olar ki, istənilən vəziyyətdə ekspozisiya parametrlərinizə daha çox inam verəcək və daha yaxşı fotoqraf olmağa kömək edəcək.

Nəticə

Beləliklə, fotoşəkilləriniz çox parlaqdırsa, çekim sürətinizi artırmağa, diyaframı dayandırmağa və/və ya ISO-nu aşağı salmağa çalışın. Əksinə, fotoşəkilləriniz çox qaranlıq olarsa, çekim sürətinizi yavaşlatın, diyaframı açın və/yaxud ISO-nu artırın.

Kameranın vizöründəki ekspozisiya səviyyəsinin göstəricisinə diqqət yetirin və onun mərkəzdə yanması üçün parametrləri tənzimləməyə çalışın. Əgər nədənsə bu, hələ də çox qaranlıq və ya çox açıq çərçivə yaradırsa, müvafiq ekspozisiya tənzimlənməsini tətbiq edin.

Nəhayət, əl rejimində çəkilişdə problem yaşayırsınızsa, parametrin düzgün olub-olmadığını görmək üçün avtomatik rejimdə çəkməyə başlayın və ya diyaframa prioritet rejiminə keçin ki, siz hər şeyə diqqət yetirərkən kamera yalnız çekim sürətinə nəzarət etsin.

Çekim sürəti (çəkim sürəti) çekimin açıq qaldığı və işığın filmə və ya rəqəmsal sensora dəydiyi müddətdir. Ekspozisiya parametrlərinin düzgün birləşməsi - çekim sürəti, diyafram və ISO - zəngin, aydın və təzadlı şəkillər əldə etməyə imkan verir. ifşa etməyi öyrənin istədiyiniz sürətçekim və şəkillərinizin keyfiyyəti yaxşılaşacaq.

Addımlar

1-ci hissə

Sabit obyektlərin bulanıqlaşmayacağı bir çekim sürəti seçin.Şəkil çəkərkən əldə etməli olduğunuz əsas şey kameranın titrəməsinin qarşısını almaqdır. Şəkilin bulanıq çıxmaması üçün sürətli çekim sürətindən istifadə edin. Bu tip fotoşəkil üçün onu ən azı 1/60-a təyin etməyə çalışın. Sabit əl və kameranı hərəkətsiz saxlamaq qabiliyyəti ilə yaxşı nəticə 1/30 çekim sürəti ilə mümkündür.

• Bu halda, çekim sürətinin dəyişdirilməsi, ümumi ekspozisiya parametrlərini dəyişdirməkdən başqa, ekspozisiya zamanı təsviri ən azı bir piksel bulanıqlaşdıran hərəkət olmadıqda çox fərq etməyəcək. Ancaq bu zaman da şəkil bir qədər az kəskin olacaq. Həqiqi fərq yalnız nəzərə çarpan bir hərəkətlə (sarsıntı) görünəcək.
• Lens və ya kameraya quraşdırılmış təsvir stabilizatoru əl ilə çəkiliş zamanı çekim sürətini bir-iki addım ləngitməyə imkan verəcək. Bu, həm də kameranın daha güclü tutulmasına kömək edir.
• Kameranı ştativə və ya digər sabit dayağa quraşdırmaqla siz sarsıntıdan xilas olacaqsınız, bu xüsusilə yavaş çekim sürəti ilə çəkiliş zamanı vacibdir.

1. Çərçivədəki hərəkət anını dondurmaq üçün sürətli çekim sürəti seçin.Çekim sürətini təyin etmək üçün siz hərəkətsiz və ya hərəkət edən obyekti çəkdiyinizə qərar verməlisiniz. Hərəkətdə olan obyekti çəkmək üçün çekim sürəti yüksək olmalıdır.

   Mütəxəssis Məsləhəti

   Fotoqraf

   Fotoqraf

   Fotoqraf Rozalind Lutski məsləhət görür:“Axtarış sürətinin nə olduğunu başa düşmək üçün təsəvvür edin ki, şəlalənin şəklini çəkirsiniz. Ayrı-ayrı su damcılarını çəkmək üçün sürətli çekim sürətinə ehtiyacınız var və suyun bütövlükdə hərəkətini çəkmək və hamarlaşdırmaq üçün daha uzun çekim sürətinə ehtiyacınız var.

   Hərəkət bulanıqlığı effektinə nail olmaq üçün yavaş çekim sürətindən istifadə edin. Hərəkət edən obyektin şəklini çəkdiyiniz zaman yavaş çekim sürəti təsviri bulandırır və kadrda hərəkət illüziyası yaradır. Bu texnika idman fotoqrafiyası üçün xüsusilə uyğundur. Yavaş çekim sürəti ilə fon bulanıq olur.

   Çekim sürətinizi işıqlandırmaya uyğun olaraq təyin edin.İşıq çərçivənin ifşasına təsir göstərir. Mənbə hansı çekim sürətinin seçiləcəyini müəyyənləşdirir. Həddindən artıq işığı "içəriyə buraxsanız", şəkil həddindən artıq ifşa olunmuş (aşırı ifşa edilmiş, partladılmış) çıxacaq. Çox az işıq varsa, şəkil az ifşa olunacaq (az ifşa, qaranlıq).

   Mütəxəssis Məsləhəti

   Fotoqraf

   Rosalind Lacki 2010-cu ildən hobbi kimi fotoqrafiya ilə məşğuldur. O, portretlər çəkirdi, konsert fotoqrafı kimi işləyirdi, kino fotoqrafiyası ilə məşğul olurdu, amma ən çox təbiəti çəkməyi sevir.

   Fotoqraf

   Rosalind Lutski əlavə edir:“Mən bir ulduzun şəklini çəkəndə tez-tez çekim sürətini 30 saniyəyə, işıqlandırma az olanda isə bir dəqiqədən çox vaxta təyin edirəm. Kameranı qorumaq üçün ştativ və ya başqa bir şey istifadə edin. Mən bir dəfə bu məqsədlə bir daş istifadə etdim, buna görə də yaradıcı olun!”

   2-ci hissə

   Ekspozisiya nədir

   1. Çekim və çekim sürətini anlayın.Çekim kameraya nə qədər işığın daxil olduğunu idarə edən kamerada bir cihazdır. Şəkil çəkdiyiniz zaman o, qısa müddətə açılır və kamera sensoru işə düşür müəyyən miqdarda Sveta. Daha sonra deklanşör yenidən bağlanır və işığa mane olur.

      • Çekim sürəti çekimin açıq qaldığı müddətdir. Başqa sözlə, bu, işığın kamera sensoruna düşdüyü müddətdir. Adətən bu, saniyənin yalnız bir hissəsidir.

   2. Çekim sürətinin necə ölçüldüyünü öyrənin. Ekspozisiya saniyələrlə və onların fraksiyaları ilə ölçülür. Onun dəyəri 1/8000 ilə bir neçə saniyə arasında dəyişə bilər. Çox vaxt 1/60 və ya daha qısa çekim sürəti istifadə olunur.

      Qısa və uzun məruz qalma arasındakı fərqi anlayın. Müəyyən bir vəziyyət üçün düzgün çekim sürətini seçmək üçün əvvəlcə sürətli və yavaş çekim sürətinin nə olduğunu bilməlisiniz (yüksək və ya aşağı çekim sürəti). 1/60 dəyəri adətən sərhəd hesab olunur.

      Parametrlərdə çekim prioritet rejimini tapın.Əksər kameralar çekim prioriteti ilə çəkməyə imkan verir. Bu o deməkdir ki, siz çəkiliş şərtlərinə və bədii niyyətə uyğun olaraq çekim sürətini seçirsiniz və kamera avtomatik olaraq müvafiq diafraqma dəyərini seçir.

      Fokus uzunluğunu nəzərə alın. Lensin fokus uzunluğu nə qədər uzun olarsa, şoka daha həssasdır. Buna görə də, çekim sürətini seçərkən nəzərə alınmalıdır. Əgər siz telefoto obyektivlə çəkirsinizsə, daha yavaş çekim sürətindən istifadə etməlisiniz.

Thomas Larsen tərəfindən

Bir çox fotoqraflar, xüsusən də yeni başlayanlar, ekspozisiya nəzarətinin təklif etdiyi imkanlara məhəl qoymurlar. Çox vaxt diafraqma təyin edilir və çekim sürəti normal bir ekspozisiya əldə etmək üçün yalnız kompensasiya üçün istifadə olunur. Bu kiçik fotoqrafiya dərsliyində yaradıcı olmaq üçün çekim sürətindən necə istifadə edə biləcəyinizi və fotoqrafların çekim sürətini seçərkən yol verdiyi bəzi səhvlərə baxacağıq.

Siz həmişə nə çəkdiyinizi, niyə bunu etdiyinizi və hansı nəticəni gözləyə biləcəyinizi bilməlisiniz.

Beş klassik kamera çekim sürəti

1. Hərəkəti dondurun və ya 1/250s və ya daha sürətli çəkin

Sürətli çekim sürətindən istifadə kifayət qədər balanslaşdırılmış çəkiliş əldə etməyə kömək edir, lakin şəkli çox statik edir. Çərçivədəki hər hansı bir hərəkət dondurulacaq. Daha dinamik foto kompozisiya əldə etmək üçün kameranı bir az əyməyə çalışaraq bunu düzəldə bilərsiniz. Amma ən yaxşı variantdır- daha sonra yazacağımız naqillərlə çəkiliş texnikasından istifadə edin.

Mövzu nə qədər sürətli hərəkət edərsə, çekim sürəti bir o qədər yüksək olmalıdır. Misal üçün:

• sürətlə hərəkət edən avtomobillər və ya heyvanlar: 1/1000 s;
• dağ velosipedləri və ya çalışan insanlar: 1/500s;
• dalğalar: 1/250 s.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, obyektin ayrı-ayrı hissələri çox sürətlə hərəkət edə bilər. Bunun bariz nümunəsi helikopterdir. Gövdənin özü çekim sürətində və 1/250-də dondurula bilər, lakin bıçaqlar üçün hətta 1/2000 kifayət etməyə bilər. Və ya, məsələn, saçının uclarını dondurmaq üçün saçını yelləyən bir qızın şəklini çəkərkən, modelin özü nisbətən yavaş hərəkət edərkən, 1/1000 və ya daha az sürətlərdən istifadə etmək lazımdır.

"Yağlama" problemini necə həll etmək olar?

Siz çoxlu kadrlar çəkə bilərsiniz, lakin fizika qanunlarını və yaddaş kartında kadrların yazılmasının xüsusiyyətlərini bilərək, onlar bunu başqa cür edirlər. Birincisi, fizika haqqında: topu yuxarı atırsan, o zaman ən çox olacaq yüksək sürət, və hansı nöqtədə ən kiçikdir? Düzdür - top yalnız əlindən çıxanda ən böyüyü və aşağı uçmaq üçün dayandığı yerdə ən kiçik, yəni. yuxarı-aşağı uçuş yolu boyunca hərəkətinin zirvəsində.

Atıcılıq yarışlarında, məsələn, motosikletçilərin tramplinlə havaya qalxdığı zaman ən maraqlı nöqtə hərəkət baxımından da “ən yavaş” olan zirvədir. Mümkün qədər çox kadr çəkmək problemi həll etmək üçün ən yaxşı yanaşma deyil. Bir anda kamera hər şeyi USB flash sürücüsünə yazmaq üçün sadəcə dayanacaq və idman yarışlarında belə bir gecikmə ən yaxşı çərçivənin itirilməsi ilə doludur.

Bunun əvəzinə 2-3 kadrdan ibarət bir sıra istifadə edin, lakin əsas mövzu onun hərəkətinin zirvəsində olarkən. Bu yanaşma fotoqrafa əldə etmək üçün ən yaxşı şans verir ən yaxşı şəkillər kameranın bloklanmadan yaddaş kartına çərçivəni yazmaq üçün kifayət qədər vaxtı olacağına görə.

2. Naqillərlə çəkiliş

Sürüşmə ilə çəkiliş zamanı obyektin hərəkətini izləmək üçün kameradan istifadə edərkən çekim sürəti çox mühüm rol oynayır. Bu diapazonda olmalıdır 1/15 ilə 1/250 s arasında.

Əgər çox vaxtınız varsa, o zaman hesablamalar edə bilərsiniz - müəyyən bir ərazidə hərəkət edən avtomobilləri çəkmək üçün hansı çekim sürəti lazımdır, amma əslində hər şey bir az daha sadədir. Çərçivədəki hər şey çox bulanıqdırsa, çekim sürətini daha qısaltmalısınız.

Çərçivə avtomobilin hərəkətini dondurubsa, məruz qalma müddətinin artırılması tələb olunur. Və unutmayın ki, 1/125 1/250-dən daha uzun müddətdir

Məsələn, fotoqraflar tərəfindən ən çox istifadə edilən miqdarlardan bəziləri:

• sürətli hərəkət edən avtomobillər, motosikletlər və ya quşlar: 1/125 s;
• kameraya yaxın dağ velosipedləri: 1/60s;
• dağ velosipedləri, hərəkət edən heyvanlar və ya insan işi: 1/30 s.

Jamey Price tərəfindən 1/60

3. Uzun ekspozisiyadan necə istifadə etmək olar

Buna yaradıcı bulanıqlıq da deyilir - 1/15 s - 1 s.

Burada kiçik bir texniki ekskursiya etmək və kameranın nə olduğunu xatırlatmaq lazımdır. Bu, insan gözünü, insan baxışını müəyyən dərəcədə təqlid etməyə imkan verən şəkil çəkmək vasitəsidir. Ancaq bu aləti yaratdıqdan sonra insan həyatda görmək çətin olan qeyri-adi effektlər almağa başladı. Görmə qabiliyyətimiz şərti olaraq normal işıqlandırmada saniyədə "25 kadr edir" və biz dünyanı gördüyümüz kimi görməyə öyrəşmişik. Amma kamera fərqli olduğu üçün bizə dünyanı başqa cür göstərə bilir.

Xüsusilə, bir çərçivə örtüyü () düzəldin və ya bir az daha uzun çekim sürəti ilə hərəkət edən obyektlərin bulanıqlığını göstərin, onları bir xəttə çevirin.

Bənzər bir təsir gözlərlə müşahidə edilə bilər, əgər tam qaranlıqda tez bir fənəri çevirsəniz. Qaranlığa uyğunlaşdırılmış bir göz, hərəkət edən bir işıqforu bir xətt kimi qəbul edəcəkdir.

Məsələn, şəlalənin şəkillərini çəkmək üçün yavaş çekim sürətindən istifadə olunur. Mütəxəssislər bu vəziyyətdə, əlbəttə ki, əl parametrlərindən istifadə edirlər və , lakin siz sadəcə olaraq kamerada çekim prioritet rejimini (TV) təyin edə bilərsiniz.

Roland Maria, 3"

Hərəkət bulanıqlığı üçün bəzi çekim sürətləri təklif edirik:

• şəlalənin sürətli axını: 1/8 s;
• çəkiliş məntəqəsinin yaxınlığında gəzən insanlar; dalğalar; yavaş su hərəkəti: 1/4 s.

Parlaq şəraitdə (günəşli gündə) hətta diyaframı dəyişdirməklə və ya aşağı ISO dəyərlərində tələb olunan çekim sürətini (1/8 saniyədən aşağı) əldə etmək çətin ola bilər. İşığın miqdarını azaltmaq üçün Neytral Sıxlıq (ND) filtri istifadə olunur ki, bu da məhz bunun üçün nəzərdə tutulub. Bizdə siz lensdən keçən işığın miqdarını demək olar ki, sıfıra endirən və hətta günəşli bir günü gecəyə çevirə bilən dəyişən sıxlıqlı ND filtrləri tapa bilərsiniz. Yaxşı, əlbəttə ki, yavaş çekim sürətlərindən istifadə edərkən, istifadəsi və ya məcburi olur.

4. 1 saniyədən 30 saniyəyə qədər çekim sürəti olan fotoşəkil

Çox vaxt aparan proseslər var və 1 saniyəyə qədər çekim sürəti artıq kifayət etmir. Bu proseslər təkcə zaman baxımından deyil, qavrayış baxımından da fərqlənir. 1 ilə 30 saniyə arasında çekim sürətində, sürətlə gedən bütün proseslər kadrda silinir, yalnız statik qalır ... yumşaq statik. Sanki dünya donub. Hərəkət yenidən yox olur. Yalnız 1/1000 çekim sürətində hərəkət yox olarsa, lakin insan hərəkət edə bilən bir obyekt görürsə, 30 saniyəlik çekim sürətində onlar qalmır.

Bu effekti yalnız ştativdən istifadə edərkən əldə etmək olar. Eyni zamanda, o, artıq yüngül, yürüş ola bilməz, ancaq sabit və ağır bir model lazımdır, çünki hətta kiçik bir külək də görüntü əldə etməyə təsir edəcəkdir. Fotoqraflar tez-tez sadə bir hiylədən istifadə edirlər - onlar əlavə yükü ştativə asırlar və əksər hallarda çöl şəraitində bu yük işləyən foto kürək çantasıdır. Əksər ştativlərdə yükü asmaq və müvafiq olaraq ona daha çox sabitlik vermək üçün altındakı çəngəl görə bilərsiniz. Bundan əlavə, sizə bəzi digər iş üsulları ilə tanış olmağı tövsiyə edirik -.

Fotoqrafların bu fotoşəkilləri yaratmaq üçün istifadə etdiyi parçalar:

• ağacların yarpaqlarında qarışan külək: 30 s;
• dəniz səthinin hamar hərəkəti: 15 s;
• sürətli hərəkət edən buludlar: 8 s;
• bəzi detallar qorunub saxlanılan dalğalar: 1 s.

Günəş çıxmazdan əvvəl və ya gün batdıqdan sonra çəkməyi planlaşdırırsınızsa, işığın çox tez dəyişməsinə hazır olun, ona görə də diyaframı dəyişdirməlisiniz (yaxud daha sürətli və ya daha yavaş çekim sürətindən istifadə edin).

5. Gecə çəkilişi - çekim sürəti 30 s-dən çox

Gecə çəkilişi işığın çox az olduğunu nəzərdə tutur. Müvafiq olaraq, bir çox fotoqraflar fərdi piksellər qalanlardan daha parlaq görünməyə başlayanda səs-küyün artmasına səbəb olan dəyəri artırmaq istəyəcəklər.

İSO-nu mümkün qədər aşağı buraxsanız və sadəcə yavaş çekim sürəti təyin etsəniz, bu görüntü səs-küyünün müəyyən qədər azalmasına səbəb olacaq.

Çox vaxt astrofotoqraflar oxşar problemlərlə üzləşirlər - yəni ulduzlu səmanı fotoşəkil çəkən insanlar. Bundan əlavə, uzun ekspozisiyalarla, Yerin fırlanması səbəbindən, ulduzlar yuvarlaq bir rəqsdə düzüldükdə bir effekt yaranır.

Bunun qarşısını almaq üçün Yerin hərəkətini kompensasiya etməyə imkan verən xüsusi ekvator qurğularından (teleskoplar üçün ştativlər) istifadə olunur.

Məsələn, gecə səmasını çəkmək üçün sizə lazım ola bilər gələn dəfəçıxarışlar:

• fərdi ulduzlar və ya tam ay mənzərələri: 2 dəqiqə;
• ulduz izləri: 10 dəq.

Qlobal sazlama

Əl silkələmək

Seçilmiş çekim sürətinin obyektin sürətindən və işığın miqdarından asılı olmasından əlavə, sizə xatırladırıq ki, çekim sürətinə təbii əl titrəməsi nəticəsində bulanıqlıq kimi bir fenomen də təsir göstərir. Lensin fokus uzunluğu nə qədər uzun olarsa, çekim sürəti bir o qədər yüksək olmalıdır. Təxminən biri saya bilər aşağıdakı şəkildə- mm ilə fokus uzunluğu saniyənin fraksiyalarında çekim sürətinə uyğundur. Yəni, 50 mm-lik obyektivlə siz bulanıqlaşmaqdan qorxmadan ən azı 1/50 saniyəlik çekim sürətində əl ilə çəkə bilərsiniz (əlbəttə ki, siz bu vaxt rəqs etmirsinizsə və ya gəzinti avtobusuna minirsinizsə) və 200 mm üçün artıq 1/200 saniyə çəkəcək.

Sadə bir monopod belə çekim sürətini 1-2 dəfə artırmağa imkan verir. Fotoqrafın daha uzun çekim sürəti ilə çəkmək imkanı var. Yaxşı bir tripod istənilən çekim sürətində şəkil çəkməyə imkan verir.

Ekspozisiya vaxtı keyfiyyət göstəricisidir. Peşəkar portret rəssamlarının müşahidələrinə görə, 1/50 çekim sürətində portretlər "canlı" olur. Daha uzun çekim sürətləri bulanıqlığı göstərir, daha qısa çekim sürətləri isə portretləri çox donmuş göstərir.

Kameranın çekim sürətindən düzgün istifadə edə bilməməsi təcrübəsiz fotoqrafı yaradıcı inkişafda durğunluğa gətirib çıxaracaq. Başlanğıcda dərk etmək çətin olanı mənimsəməkdən qorxmaq lazım deyil. Suallar verin, birlikdə qabaqcıl və peşəkar fotoqraflardan cavab axtaracağıq.

Salam dostlar! Andrey Şeremetyev sizinlədir və bu yazıda kameranın çekim sürəti haqqında danışacağıq. Siz onu necə quracağınızı, necə istifadə edəcəyinizi və qüsurlu çərçivələrin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı öyrənəcəksiniz.

• Ekspozisiya nədir
• Nə ölçülür və məruz qalma necə göstərilir?
• Qısa və uzun ekspozisiyalar, niyə fotoşəkillər "bulanıqlaşır"
• "Salka" Çekim sürətinin linzanın fokus uzunluğundan asılılığı
• Çekim sürətini necə tənzimləmək olar

Beləliklə, kameranı götürün və məqalənin öyrənilməsi ilə paralel olaraq məşq edin. Gəlin başlayaq.

Ekspozisiya fotoşəkilin necə çıxacağına təsir edən əsas parametrlərdən biridir. " " ilə birlikdə və o, fotoşəkilin açıq və ya qaranlıq olacağını, şəkildəki obyektin kəskin və ya ləkəli olacağını müəyyən edir. Ancaq ilk şeylər.

Ekspozisiya nədir?

Ekspozisiya, işıq şüasının linzadan fotohəssas elementə - matrisə keçməsinə imkan vermək üçün kamera qapağının açıldığı vaxtdır. SLR və bəzi güzgüsüz kameralarda müəyyən bir ekspozisiya müddəti üçün açılan sürüşmə pərdəsi olan mexaniki bir bağlama quraşdırılmışdır. Daha sadə rəqəmsal kompaktlarda bu mexanizm mövcud deyil. Rəqəmsal kompaktlarda və ya sabun qutularında ekspozisiya obyektivdən şəkil çəkmək üçün kamera matrisinin işə salındığı vaxtdır.

Nə ölçülür və necə göstərilir çıxarış?

Çekim sürəti vaxt olduğundan, saniyə və saniyənin fraksiyaları ilə ölçülür, məsələn, çekim sürəti bir saniyədən azdırsa, o zaman aşağıdakı kimi göstərilir: 1/60, 1/100, 1/250, 1 /1000. Bu riyazi fraksiyadan başqa bir şey deyil və yadda saxlamaq çox vacibdir - məxrəc nə qədər böyük olarsa, bağlama sürəti bir o qədər qısa olar, bu o deməkdir ki, deklanşör daha az işıq buraxacaq. Məsələn, 1/250 saniyəlik çekim sürəti 1/60 saniyədən daha sürətlidir. Bir saniyədən uzun ekspozisiyalar aşağıdakı kimi göstərilir: 2”, 5”, 10” (müvafiq olaraq 2 san, 5 san, 10 san). Aktiv SLR kameralar biz həm fraksiya ifşa şəklinə (1 / x), həm də yalnız məxrəcin (x) təyinatına cavab verə bilərik, bu eyni dəyərdir.

Hansı çekim sürətini təyin etdiyimizi başa düşmək üçün rəqəmin yanındakı 2 tireyə diqqət yetirmək çox vacibdir (“), təkrar edirəm, əgər varsa, çekim sürəti bir saniyədən çoxdur, əgər olmasa, daha az deməkdir. və bizdə 1 formatında çekim sürəti / nömrəniz var.

Başqa bir misal: çekim sürətini 1/100-dən 1/125-ə dəyişmisinizsə - çekim sürətini azaltdınız, 1/250-dən 1/200-ə dəyişdinizsə - çekim sürətini artırdınız.

Nə çekim sürəti ilə bağlı daha sonra müzakirə ediləcək.

Çox qaranlıq və çox açıq fotolar, səbəblər nədir?

İndi gəlin fotoların niyə çox qaranlıq və ya çox açıq olmasından danışaq. Bu ayrı bir məqalənin mövzusudur, çünki. kameranın mənimsənilməsinin ilk mərhələlərində yeni başlayanların əksəriyyəti işıq altında və ya həddindən artıq ifşa (az və ya həddindən artıq ifşa olunmuş fotoşəkillər) ilə bağlı problemlər yaşayır. Bir sözlə, fotoqrafiyada işıqlandırmaya 3 parametr təsir edir - çekim sürəti, diyafram və sensor həssaslığı (ISO, ISO). İndi biz deklanşör sürətindən danışacağıq, yəni digər 2 parametr (apertura və ISO) dəyişdirilməsə, işıqlandırma dəyişdikdə necə dəyişir.

Burada hər şey sadədir: Əgər fotoşəkil çox qaranlıqdırsa, bu, matrisə kifayət qədər işıq daxil olmaması deməkdir, yəni çekim sürətini çox sürətli təyin etmişik.

Fotoşəkil çox parlaqdırsa, əksinə, çekim sürəti çox yavaşdır və onu azaltmaq lazımdır.

Bu necə baş verir? Bu cür fotoşəkillər çəkiliş zamanı əldə edilə bilər avtomatik və ya proqram çəkiliş rejimləri, kamera avtomatlaşdırılması sizin üçün bütün parametrləri seçdikdə və səhv etdikdə, avtomatlaşdırma bir adam deyil. Ekspozisiya (işıq) ölçmə sensoru çərçivənin ümumi işıqlandırmasını düzgün təyin etmədikdə də baş verə bilər, bu, məsələn, çərçivədə parlaq bir işıq mənbəyi olduqda baş verir.

Qısa və uzun ekspozisiyalar, niyə fotoşəkillər "bulanıq" olur?

İşıqlandırma ilə yanaşı, çekim sürəti də təsvirin özünə və içindəki obyektlərə təsir göstərir. Bu xüsusiyyətlər tez-tez bədii element kimi istifadə olunur. Sürətlə hərəkət edən obyektlər bulanıq olduqda çox açıq bir nümunə. Çekim sürətindən istifadə edərək, sürətlə hərəkət edən obyektləri, məsələn, havada bir damla su, uçuşda olan bir quşu "dondura" bilərsiniz.

Budur bəzi nümunələr:

Yeri gəlmişkən, bu yazını yazanda xəbər gəldi ki, fotomüsabiqənin qalibi oldum SAILING PHOTO AWARDS 2014, "Mövsümün mənzərəsi" nominasiyasında! Şəkil yalnız yavaş çekim sürətində (təxminən 2 saniyə) çəkilib, buna görə hərəkət edən fon bulanıq olub (yaxta müəyyən sürətlə hərəkət etdiyi üçün) və stasionar obyektlər (yaxtanın özü) kəskin qalıb.

Beləliklə, xatırlayaq:

Sürətli hərəkət edən obyektləri (yarış avtomobilləri, quşlar, damcılar, uşaqlar və s.) "dondurmaq" üçün sürətli bağlama sürətləri lazımdır.

Çaydakı su, keçən avtomobillər kimi hərəkət edən obyektləri tutqunlaşdırmaq üçün uzun ekspozisiyalar lazımdır.

Bulanıq çərçivələr əldə etsəniz, çekim sürətini azaltmalısınız. Onun dəyəri xüsusi vəziyyətə və işıqlandırmaya əsasən seçilməlidir,

"Salka" və çekim sürətinin lensin fokus uzunluğundan asılılığı

Biz robot olmadığımıza görə tez-tez "silkələnmə" adlanan hal baş verir - əlin titrəməsi, dayandığınız səth və ya külək səbəbindən fotoşəkildə bir az bulanıqlıq. Bunun qarşısını almaq üçün sizə lazımdır doğru yol ekspozisiya seçin.

Belə bir tövsiyə var ki, tam kadr matrisi olan bir kamera üçün əl ilə çəkiliş üçün minimum icazə verilən çekim sürəti ən azı çəkdiyiniz fokus uzunluğu olmalıdır. Məsələn, 70-300 mm obyektiviniz varsa, maksimum böyütmə ilə (yəni 300 mm-də) çəkiliş zamanı minimum çekim sürəti ən azı 1/300s, 70mm - 1/70s-də çəkiliş zamanı olmalıdır.

Bitki mantrisalarında (bunların hamısı həvəskar Kenon və Nikon kameralarıdır) düstur aşağıdakı kimidir:

fokus uzunluğunuz (FR) kəsmə əmsalı ilə vurulur (Nikon üçün 1,5, Kenon üçün 1,6)

Kenon üçün: FR x 1.6

Ancaq burada hər şeyin çox fərdi olduğunu söyləmək vacibdir, kiminsə əlləri şah əsəri olan bir fotoşəkil ərəfəsində silkələnə bilər, kimsə əksinə, qaya kimi, buna görə də yuxarıda göstərilənlər məsləhət xarakteri daşıyır, sadəcə olaraq həyəcanın nə olduğunu bilmək vacibdir. , O, hara aparılıb və onunla nə ediləcək. Kameranızı götürün, müxtəlif parametrlərlə müxtəlif səhnələr çəkin, nəticəni təhlil edin və hər şeyi başa düşəcəksiniz.

Ekspozisiyanı necə təyin etmək olar?

Nəhayət, əsas məsələyə, məşq etməyə gəlirik. Çekim sürəti yalnız çekim prioritet yarı avtomatik rejimində (Nikonda "S" və Canonda "Tv" kimi qeyd olunur) və "M" əl rejimində tənzimlənə bilər. Digər rejimlərdə avtomatik olaraq seçilir. Bu rejimlər hansılardır? Çəkiliş rejimi "M" tam əl parametrləri olan bir rejimdir, yəni. çekim sürəti, diyafram və ISO. Çekim prioritet rejimi “S” və ya “Tv” yalnız çekim sürətini və ISO təyin etdiyiniz rejimdir, kamera lensinizin xüsusiyyətlərinə əsasən diyaframı avtomatik seçir. Çəkiliş rejimləri haqqında sizə ayrı bir məqalədə ətraflı məlumat verəcəyəm.

İndi öyrənilmiş materialı birləşdirməyi və aşağıdakı məşqi etməyi təklif edirəm:

1. Kameradakı çəkiliş rejimini "M" vəziyyətinə qoyun (bunun üçün ağ işarə bizə lazım olan rejimlə birləşdirilənə qədər rejim dəyişdirmə çarxını çevirin)
2. Test atışını çəkin
3. Çekim sürətini dəyişdirmək üçün təkərdən istifadə edin (ISO və apertura dəyişməz qalır) və şəkil çəkin, dəyişdirin və şəkil çəkin və nəticəyə baxın, təcrübə edin.

Kamera əlində deyilsə və ya onu əldə etmək üçün çox tənbəldirsə, kömək edəcək!

Bu məşqin mahiyyəti çekim sürətinin necə işlədiyini başa düşmək, tərpənmə və bulanıqlığın nə olduğunu öyrənməkdir. Daha sonra oxşar çəkilişlər əldə etdikdə, nə baş verdiyini artıq biləcəksiniz.

Beləliklə, fotoqrafiyada ən vacib 3 parametrdən birini anladıq. Yaxşı fotoşəkillər əldə etmək üçün hər 3-ün nəyə təsir etdiyini dəqiq bilməli və onlardan istifadə edə bilməlisiniz, bunun üçün aşağıdakı məqalələri oxumağınızdan əmin olun. Andrey Sheremetiev sizinlə idi, yaxşı kadrlar!

Çekim sürəti (çəkim sürəti) yalnız fotoşəkilləri daha çox və ya daha az məruz qoymaq üçün istifadə olunur. Ola bilsin ki, mənzərə və ya portret kimi daha adi fotoşəkillərdə çekim sürəti birinci yerdə deyil. Bununla belə, digər növ fotoşəkillərdə çekim sürəti yaxşı nəticələr əldə etmək üçün açardır.

Ekspozisiya nədir

Fotoşəklin çəkilmə müddəti "ekspozisiya vaxtı" və ya "çəkiş sürəti" adlanır. Tam avtomatik rejimi seçməmisinizsə, kameranızda çekim sürətini necə seçəcəyinizi və çekim sürətini necə tənzimləyəcəyinizi bilməlisiniz. Səhv dəyəri seçsəniz, şəkil bulanıq ola bilər. Bu problem ştativ istifadə edilmədikdə baş verir.

Ekspozisiya, kameramızın deklanşörünün açıq qalacağı müddətdir, yəni. işığı sensora ötürən cihaz. Deyə bilərik ki, kameranın çekim sürəti əsasən şəkil çəkmək üçün lazım olan vaxtdır. Kamera çekim sürətinə başqa nə təsir edir? Ekspozisiyaya əlavə olaraq, hərəkət edən obyektlərin fiksasiyasına təsir göstərir.

Çıxarış necə göstərilir?

Çekim sürətinin təyinatı S (çəkim) və ya Sv (çəkim dəyəri). Flaş sinxronizasiya sürəti adətən şimşək siferblatında göstərilir. Üçün rejimi Tv hərfləri ilə işarələnir. Bəziləri çətin avtomatik kameralar Xüsusi flaş ilə fləş sinxronizasiya sürətindən yuxarı olan çərçivənin hər bir sahəsini işıqlandırmaq üçün müəyyən bir zamanda bir sıra flaşlardan istifadə edən yüksək sürətli sinxronizasiya funksiyası var. Bu rejim çox tez-tez istifadə edilmir, çünki o, flaş diapazonunu azaldır (sensorun hər bir hissəsi çox zəif flaşa məruz qalır) və tez-tez bəzi flaş avtomatlaşdırma funksiyaları ilə işləmir.

ƏHƏMİYYƏTLİ! Sinxronizasiya sürətindən daha yüksək sürətlə çəkilmiş fotoşəkil adətən keyfiyyətsiz olur.

Ekspozisiyanı necə təyin etmək olar

Bu, saniyənin çox kiçik hissəsindən bir neçə saniyəyə və ya hətta dəqiqəyə qədər davam edə bilər. Çekim sürəti diapazonu belə ölçülür: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 və s. Əksər kameralar 1/4000 saniyəlik çekim sürətini dəstəkləyir. Çekim sürəti nə qədər yavaş olarsa, lens bir o qədər çox işıq alır. Düzgün çekim sürəti çərçivədəki işığın miqdarından asılıdır. Az işıq olduqda çekim sürəti artırılmalıdır.

Yavaşlayanda nə baş verir

Hərəkət edən obyektlər daha kəskin olur. Əgər siz və linzanız nisbətən hərəkətsizsinizsə və flaşdan istifadə etmirsinizsə, kameranın silkələnməsi səbəbindən təsvirin bulanmasının qarşısını almaq üçün kameranızın çekim sürətinin kifayət qədər uzun olduğundan əmin olmalısınız. Əsas qayda, çekim sürətinin ən azı qarşılıqlı fokus uzunluğuna (35 mm) bərabər olmasıdır. Məsələn, 50 mm lens ən azı saniyənin 1/50-si sürətlə istifadə edilməlidir; 200 mm lens ən azı saniyənin 1/200-i sürətlə istifadə edilməlidir. Kiçik formatlar üçün bulanıqlıq artdıqca 35 mm ekvivalent fokus uzunluğundan istifadə edin.

Kameranızda çekim sürətini necə təyin etmək olar

Kameranı güclü bir şeyə (məsələn, ştativ) qoyun və bərkidin. Bu, xüsusilə çekimi aktivləşdirmək üçün avtomatik taymer və ya avtomatik düymədən istifadə edərkən kamera silkələnməsini aradan qaldırır. Uzun ekspozisiya çəkilişində yeganə məhdudiyyət obyektin hərəkətidir. Maksimum çekim sürəti effektiv fokus uzunluğuna tərs mütənasib olmalıdır.

Görünüşü tamamilə dondurmamaq arzu olunan vəziyyətlər var. Təsviri hərəkətli bir təsvirə deyil, heykəlcik kimi göstərəcəksiniz. Obyektin (məsələn, sinə kimi) kəskin, lakin hərəkət edən hissələrinin (məsələn, qaçışçının ayaqları, avtomobil təkərləri və ya top) yumşaq görünməsini təmin edən sürət seçin.

Hərəkət edən su, pambıq konfeti kimi sərt və sərt, yumşaq və ya bulanıq və mücərrəd görünə bilər. Çekim sürəti azaldıqca suyun daha sürətli hərəkət etdiyini görəcəksiniz. Apararkən idman tədbirləri Flaşa icazə verildiyinə və idmançıların diqqətini yayındırmadığına əmin olun.

Ekspozisiya növləri və onların tətbiqi

İndi deklanşör sürətinizi necə təyin edəcəyinizi yadda saxlamısınız, gəlin 10-a baxaq müxtəlif vəziyyətlər yaxşı nəticə əldə etmək üçün onu mənimsəməlisən.

Hərəkət Dondurma

Hərəkəti dondurmağınız lazım olan bir çox vəziyyət var. Qaçan bir insanın, tullanan heyvanın və ya bulaqdan və ya şəlalədən su damcılarının çəkilməsi bu vəziyyətin əsas nümunələridir.

Bunun üçün çekim sürətini artırmalısınız ki, kamera obyektin hərəkətini dayandıracaq və onun hərəkətinə mane olacaq qədər sürətlə çəksin. Aydındır ki, hər bir obyektin müxtəlif çekim sürəti olacaq, ona görə də hərəkəti dayandırmaq üçün hansı çekim sürətinin lazım olduğunu müəyyən etmək üçün bəzi testlər etmək yaxşıdır.

Sizə fikir vermək üçün adətən 1/1000 saniyə kimi sürətlərdən istifadə edirik. sürətli avtomobillər və ya qaçan heyvanlar üçün 1/500 san. velosipedlər üçün və 1/250 san. dəniz dalğaları üçün. Bununla belə, bunlar göstərici sürətlərdir, çünki bu növ fotoqrafik obyektlərin sürəti çox fərqli ola bilər.

Buna görə edə biləcəyiniz ən yaxşı şey bəzi testlər aparmaqdır və kifayət qədər sürətli sürətiniz yoxdursa, hətta çox sürətli olsa belə, fotoşəkilinizi itirmək riski ilə üzləşməyəcəksiniz. Fikirləşin ki, maraq mərkəzini itirməklə çəkiliş etməkdənsə, həddindən artıq ifşanı kompensasiya etmək məcburiyyətində qalaraq bir az səs-küylə yaxşı çəkilmiş bir çəkiliş etmək həmişə daha yaxşıdır.

Uzun məruz qalma

Bir neçə dəfə dondurma hərəkəti bizim üçün kifayət deyil. Bəzən hərəkətin tam donması fotonun axtardığımızı çatdırmaması ilə nəticələnə bilər. Məsələn, yarış velosipedinin hərəkətini dondursaq, o, dayanmış kimi görünəcək, bizə başgicəlləndirici sürət hissi verməyəcək.

Hərəkət edən obyektin çəkilməsini istədiyimiz, lakin sürət effektini itirmədiyimiz bu tip fotoşəkillər üçün adətən yavaş çekim sürətindən istifadə edirik. Kameraya uzun müddət məruz qalma, nöqtəni çatdırmaq üçün bir az pula başa gələn bir texnikadır, lakin idarəetmələr yaxşı nəticələr əldə etməyin nə qədər asan olduğunu görəndə.

Tarama üçün siz yavaş çekim sürətindən istifadə etməli və çekim açıq olan zaman obyekti eyni sürətlə izləməlisiniz. Mövzu statik görünəcək və fon üç dəfə böyüdüləcək və sürət hissi verəcəkdir. İstəyirsinizsə, mövzunu düz bir xətt üzrə izləyə bilərsiniz.

1/70 və ya 1/50 saniyə sürətləri adətən istifadə olunur, baxmayaraq ki, siz risk götürə və saniyənin 1/30-da atəş etməyə cəsarət edə bilərsiniz. Çekim sürəti nə qədər uzun olsa, effekt bir o qədər çox olar.

Zoom

Böyütmə uzun ekspozisiya ilə eyni prinsipi izləyir, istisna olmaqla, kameranı yan hərəkət etmək əvəzinə, biz onu irəli (yaxud geri) hərəkət etdirəcəyik və ya obyektivlə başqa şəkildə böyüdəcəyik.

Beləliklə, əvvəlki kimi, yavaş çekim sürətlərindən istifadə edəcəyik, lakin mövzu ilə bağlı problemlərin qarşısını almaq üçün çox yavaş deyil. Çekim açıq olduqda, kəskinliyi qorumaq və titrək fon əldə etmək üçün obyekti eyni vəziyyətdə saxlamağa çalışaraq kameranı hərəkət etdirəcəyik. Bu titrəmə etdiyimiz hərəkəti izləyəcək, buna görə də sürəti, təzyiqi və ya çarəsizliyi çatdıraraq, obyektimizə doğru hərəkət bulanıqlığı yaradacaq.

Əgər siz böyütmə obyektivindən istifadə edirsinizsə, kameranı ştativə quraşdırsanız, bu effekti əldə etmək daha asan olacaq.

titrəmək

Jitter həmişə texniki səhv deyil. Bəzən bəzi hissləri çatdıran yaradıcı fotoşəkillər yaratmaq üçün istifadə edilə bilər. Siz, məsələn, sürət, başgicəllənmə və oriyentasiyanın pozulması hissini çatdırmaq üçün bu alətdən də istifadə edə bilərsiniz.

Arxa plana deyil, maraq dairəmizə çatmaq üçün kameranı ştativə quraşdırmaq və aşağı sürətlərdən istifadə etmək yaxşıdır. Əgər sizdə ştativ yoxdursa, idarə edə biləcəyiniz ən yavaş sürəti hesablayın (adətən təxminən 1/30 saniyə) və sabitliyə nail olmaq üçün bəzi fəndlərdən istifadə edin.

Şəkillər gecə və ya zəif işıqda çəkilmişdir

Günəş batmağa başlayanda kameranızın daha çox işıq tələb etməyə başladığını görəcəksiniz. Gecə düşəndə, hətta şəhərin küçə işıqları ilə işıqlandırılsanız belə, fotoşəkili düzgün şəkildə ifşa etmək üçün hələ də kifayət qədər işıq olmayacaq.

Bu vəziyyətlərdə, ISO-nu çox yüksəltmədən işıq əldə etmək üçün mümkün qədər yavaşlamalı olacaqsınız. Əgər siz ştativdən istifadə edirsinizsə belə, nəzərə alın ki, diqqətiniz bir insandadırsa, o da hərəkət edəcək. Beləliklə, təxminən 1/30 və ya 1/40 saniyəlik çekim sürətindən istifadə etməyə çalışın və diyaframı mümkün qədər geniş açıb və lazım olduqda ISO həssaslığını artıraraq çəkilişi düzgün göstərin.

ipək effekti

İpək effekti su ilə (çaylar, şəlalələr və ya dəniz) mənzərə şəkillərində ən çox tələb olunan effektlərdən biridir. Suyun bu yumşaq detalı çox cəlbedici bir gözəllik və sakitlik verir, bəs ipəyin həqiqətən təsiri nədir? suyun hərəkəti uzun bir sərgidə müəyyən edilir. Yavaş çekim sürəti fotoşəkil çəkmək üçün istifadə olunur, məsələn, şəlalə.

Beləliklə, ipəyin suya təsirinə nail olmaq üçün, adətən 1 saniyədən çox olan yavaş çekim sürətlərindən istifadə etmək lazımdır. Su nə qədər sürətli və güclü olarsa, ipək effektinə nail olmaq üçün tələb olunan sürət bir o qədər aşağı olur.

Bu cür fotoqrafiya adətən ştativ tələb edir. Bundan əlavə, belə bir yavaş çekim sürəti səbəbindən fotoşəkilin həddindən artıq ifşa edilməsinin qarşısını almaq üçün, xüsusən də gün işığında çəkiliş zamanı neytral sıxlıq (ND) filtrindən istifadə etmək də tələb olunur.

Hərəkətdə olan buludlar

Hərəkətli buludlar suyun ipək effekti ilə eyni şəkildə yaradılır: çox yavaş çekim sürətlərindən istifadə etməklə. Külək nə qədər çox olarsa və buludlar nə qədər sürətli hərəkət edərsə, bu effektin nəzərə çarpması üçün lazım olan çekim sürəti bir o qədər yavaş olar. Bununla belə, çox güman ki, buludlarda hərəkətin aydın görünməsi üçün sizə bir neçə saniyə lazım olacaq.

İpək effektində olduğu kimi, gündüz çəkilişləri zamanı bizə ştativ və neytral sıxlıq (ND) filtri lazımdır.

gecə fotoqrafiyası

Gecə fotoqrafiyası - xüsusi növ fotolar. Normal parametrlər və ya avtomatik rejimlə biz ondan çox şey əldə etməyəcəyik. Yaxşı bir nəticə əldə etmək üçün mənimsəməli olduğumuz ən vacib parametrlərdən biri məruz qalmadır.

Ulduzların fotoşəkilini çəkmək istəyiriksə, kifayət qədər uzun bir zaman çərçivəsi, 15-30 saniyə istifadə etməli olacağıq. Ancaq unutmayın ki, müəyyən bir sürəti aşsaq, yerin fırlanması ulduzları bulandıracaq. Hamısı fokus uzunluğundan asılıdır

yüngül rəsm

Yüngül rəsm başqa bir növdür gecə fotoqrafiyası, hansı çekim sürətinin əsas əhəmiyyəti olacaq. Adından da göründüyü kimi, yüngül rəngkarlıq əsasən işıqla rəsmdən ibarətdir. Bu orijinal fotoşəkilləri yaratmaq üçün işıq yaradan hər hansı bir alətdən istifadə edilə bilər: fənərlər, flaşlar, lazer, yüngül oyuncaqlar, yüngül rəngləmə üçün xüsusi olaraq hazırlanmış alətlər, avtomobil faraları, hətta yanğın və qığılcımlar.

"İşıqla rəngləmək" üçün bizə sadəcə uzun ekspozisiya çəkilişi etmək və deklanşör açıq qalarkən işıq mənbəyini istədiyimiz formaya köçürmək lazımdır. Bu yolla bütün hərəkətlər qeyd olunacaq, formalar və naxışlar yaradacaq və ya fotoşəkilin müxtəlif sahələrini seçici şəkildə işıqlandıracaq.
Yüngül rəngləmə ilə bağlı problem ondan ibarətdir ki, bir qayda olaraq, bunu etmək üçün bizə nə qədər vaxt lazım olacağını aprior olaraq bilmirik.

Flaş

İstər kameraya quraşdırılmış flaş, işıqlandırma və ya hətta studiya flaşlarından istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, çekim sürətini çox ciddi qəbul etməlisiniz. Çekim sürəti gözəl vasitədir. Yüksək sürət deklanşör onun qısa müddətə açıq olması deməkdir. Xüsusi yüksək sürətli sinxron flaşlardan istifadə etməsəniz, çekim sürətinizi adətən 1/200 və ya 1/250-dən çox artıra bilməyəcəksiniz, çünki bu, əksər flaşların sinxronizasiya sürətidir.

ƏHƏMİYYƏTLİ! Bu sürəti keçsəniz, dəhşətli "pərdə" alacaqsınız. Bu nədir? Bu, şəklinizdəki daha qaranlıq xəttdir.

Bu onunla bağlıdır ki, belə yavaş çekim sürətindən istifadə edərkən, çekim artıq qapalı olduqda fləş işə düşür və işığın bütün fotoşəkilə çatmasının qarşısını alır.

Şəkil Stabilizatorunun Faydaları

Bu gün şəkil stabilizatorları şəkil çəkərkən hərəkətin qarşısını alır. Sony və ya Olympus kimi bəzi kamera istehsalçıları bu lazımlı aləti birbaşa kameraya inteqrasiya ediblər. Əks halda, linza əsaslı görüntü sabitləşdirmə istifadə edilməlidir. Tamron linzalarını vibrasiya kompensasiyası mexanizmi ilə təchiz edir. Bu, əla performans təmin edir: obyektiv saniyədə 400-ə qədər vibrasiya qəbul edə və kompensasiya edə bilər.

Şəkil stabilizatoru hətta yavaş çekim sürətlərində belə sabit nəticələr əldə etməyə imkan verir. Təsvir stabilizatoru yalnız özünü hərəkət etmək üçün istifadə edilə bilər. Uçuşda olan bir futbolçunun və ya quşun şəklini çəkmək istəyirsinizsə, sürətli çekim sürətindən istifadə etməlisiniz.