Tlač pomocou fotorezistu. Ako vyrábam dosky plošných spojov s fotorezistom. Nanášanie fotorezistu na dosku

Čo potrebujeme:

• Filmový negatívny fotorezist (napríklad v AliExpress)
• PC a (ako voliteľné príslušenstvo SL5-SL6)
• Priehľadná fólia pre atramentovú alebo laserovú tlačiareň (ako je táto)
• Tlačiareň (pre príslušný film - ktorý)
• Sklolaminátová fólia
• Papier (obyčajný) a guma
• Ostrý predmet (ihla, skalpel atď.)
• UV lampa
• Soda (sóda bikarbóna nebude fungovať)
• Hladké ruky

Filmový negatívny fotorezist je teda polymérny svetlocitlivý materiál potiahnutý na oboch stranách tenkým ochranným filmom (ako je sendvič na obr. 1). Vystavenie svetlu polymér buď ničí (pozitívny fotorezist), alebo naopak spôsobuje jeho polymerizáciu a znižuje jeho rozpustnosť v špeciálnom rozpúšťadle (negatívny fotorezist). Počas následného spracovania dochádza k leptaniu „okien“ tvorených osvetlenými (pozitívny fotorezist) alebo neexponovanými (negatívny fotorezist) oblasťami polyméru.

Napríklad existuje hotové zapojenie určitého zariadenia (nech je v):

Ak chcete vyrobiť dosku plošných spojov, musíte najskôr vyrobiť fotomasku pre fotorezist. Pre to:

1. prejdite do ponuky "Súbor" -> "Tlačiť"
2. zakázať tlač nepotrebných vrstiev
3. mierka 1:1
4. a začiarknite políčko „Negative“.(ak ste to zabudli dať a dať vytlačiť na tlačiarni, budete si to musieť znova vytlačiť)!!!
5. Na priehľadnú fóliu musíte naniesť viac farby. Preto prejdeme do nastavení tlačiarne a nastavíme:
   1. kvalita tlače: veľmi vysoká
   2. typ tlače: čiernobiela
   3. ak existujú iné nastavenia - presvedčte sa sami

Znova skontrolujeme kroky 2-4 a odošleme šablónu na tlač (pozri obrázky nižšie).

Potom skontrolujeme priehľadnosť našej šablóny - kresba by mala byť jasná a nepresvitať (ak je cez ňu všetko viditeľné, je to zlé - môžete ju vytlačiť znova alebo vytlačiť novú (zmenou nastavení tlače tlačiarne))

Tu je výsledok:

Medzitým, kým naša šablóna schne (nenechávajte na nej odtlačky prstov), ​​pripravíme základ pre nanesenie fotorezistu - PCB fóliu. Za týmto účelom je potrebné vyčistiť a odmastiť medený povlak DPS: vezmite DPS požadovanej veľkosti a utrite medenú vrstvu gumou, aby ste z medi odstránili nečistoty. To je všetko, tejto časti PCB sa NESMIETE dotýkať prstami! Aby ste sa uistili, že na fólii nezostali žiadne čiastočky žuvačky a aby ste ju znova nerozmazali mastnými rukami, meď by ste mali jemne vyleštiť, až kým nebude lesklá papierom (ale NIE PIESKOVEJ!).

Ďalej vezmeme náš fotorezist (ten, čo je rolka). Potrebný kúsok odstrihneme a rolku schováme ďaleko od svetla (inak sa môže časom rozsvietiť a celá rolka sa stratí). Matnú ochrannú fóliu musíte TROCHU nabrať (nachádza sa na vnútornej strane rolky, pozri obrázok) napríklad pomocou ihly.

Nedotýkajte sa prstami časti fotorezistu, z ktorého odlepujeme fóliu, inak sa neprilepí na meď.
Teraz miernym pohybom ruky priložte fotorezist na dosku, stlačte a postupne odstráňte matný film (foto). Celé to opatrne vyhladíme (fotorezist by mal lepiť celoplošne a bez bublín a pod., po vyhladení možno dosku vložiť medzi stránky knihy a pevne pritlačiť)

Kým sme formovali fotorezist do medi, naša fotomaska ​​stihla zaschnúť (dúfajme). Teraz ho nanesieme na dosku s fotorezistom (strana, kde je potlačená, na fotorezist - ak ste netlačili zrkadlovú šablónu). Zarovnajte šablónu pozdĺž okrajov dosky a položte na ňu sklo (šablónu je potrebné pevne pritlačiť k doske, inak môže dôjsť k osvetleniu vecí, ktoré by nemali byť osvetlené)
Teraz umiestnime ultrafialovú lampu do výšky 10-15 cm nad dosku a exponujeme náš fotorezist na približne 7 minút.

Odstránime fotomasku a odlepíme priehľadnú fóliu z dosky (fotorezistu). Táto operácia musí byť vykonaná opatrne, aby nedošlo k odtrhnutiu samotného fotorezistu od dosky.

Teraz musíme vyvinúť náš fotorezist. Za týmto účelom namočte našu dosku do roztoku sódy na 30 sekúnd. Ľahkými pohybmi zubnej kefky po povrchu dosky zmyjeme zvyšný neexponovaný fotorezist (dosku zároveň ponoríme do roztoku sódy). Keď je meď jasne viditeľná, opláchnite dosku čistou vodou a nechajte ju vysušiť.

Aké problémy môžu nastať?

Ak fotorezist zostane tam, kde by nemal byť, znamená to:

• Alebo preexponované ultrafialovým svetlom,
• Alebo urobili zlú fotomasku a cez ňu všetko osvetľovalo ultrafialové svetlo
• Fotomaska ​​bola zle pritlačená k fotorezistu (v tomto prípade môžu byť stopy širšie, ako je potrebné)

Ak sa samotné stopy počas vývoja fotorezistu odtrhnú, potom:

• Fotorezistor zle priľne na meď -> meď je zle pripravená (mastná, špinavá atď. alebo je fotorezistor zlomený (nestalo sa mi to, ale stať sa môže čokoľvek))
• Potrebovať JEDNODUCHŠIE potierať zubnou kefkou
• Dosku sme preexponovali vo vode (roztok) - fotorezist nebol prilepeny na meď superlepidlom.

No ak sa fotorezist pri vyvolávaní úplne zmyje, znamená to, že UV lampa bola podexponovaná

A potom je všetko ako podľa scenára: chlorid železitý... odleptať... zmyť zvyšné železo... fotorezist sa dá odstrániť nožom, alebo rozpúšťadlom (čo je oveľa jednoduchšie), resp. byť ponechaný ako ochranný náter pre trate (takpovediac).

Prvýkrát to môže vyjsť trochu pokrivené, ale s praxou prichádza majstrovstvo. Veľa štastia!

Zverejnené 23.03.2012

V tomto článku vám poviem, ako si môžete vyrobiť dosky plošných spojov doma s minimálnym nepohodlím pre váš domov a minimálne náklady.
S technológiou laserového žehlenia sa nebude uvažovať z dôvodu náročnosti dosiahnutia požadovanej kvality. Nemám nič proti LUT, ale už mi nevyhovuje z hľadiska kvality a opakovateľnosti výsledku. Na porovnanie, nižšie uvedená fotografia ukazuje výsledok získaný pomocou LUT (vľavo) a pomocou filmového fotorezistu (vpravo). Hrúbka pásov je 0,5 mm.

Pri použití LUT sa okraj dráhy ukáže ako roztrhnutý a na povrchu môžu byť škrupiny. Je to spôsobené poréznou štruktúrou tonera, v dôsledku čoho roztok na leptanie stále preniká do oblastí pokrytých tonerom. To mi nevyhovuje, tak som prešiel na technológiu fotorezistu.

V tomto článku vždy, keď je to možné, použijeme nástroje, náčinie a činidlá, ktoré možno nájsť doma alebo zakúpiť v obchode s chemikáliami pre domácnosť.

Technológia výroby fotorezistových PCB

Na medenú vrstvu sa nanesie fotocitlivá vrstva. Ďalej sa určité oblasti osvetlia cez fotomasku (zvyčajne ultrafialovým svetlom), po ktorej sa nepotrebné oblasti fotocitlivej vrstvy umyjú v špeciálnom roztoku. Na medenej vrstve sa tak vytvorí potrebný vzor. Ďalej nasleduje obvyklé leptanie. Fotorezist je možné aplikovať na PCB rôznymi spôsobmi.

Najpopulárnejšie metódy sú použitie aerosólového fotorezistu POZITÍVNE 20. Táto metóda je podobná aplikácii aerosólových farieb. Vyžaduje starostlivosť, aby sa zabezpečila rovnomerná vrstva a zaschnutie.

A použitie filmového fotorezistu. Aplikujte nalepením špeciálnej fólie rovnakým spôsobom ako nalepením dekoratívne fólie. Suchý filmový fotorezist poskytuje konštantnú hrúbku fotocitlivej vrstvy a ľahko sa používa. Okrem toho je indikátorový, t.j. osvetlené oblasti sú jasne viditeľné.

Čo je filmový fotorezist?

Nezamieňajte s aerosólovým fotorezistom. Filmový fotorezist pozostáva z troch vrstiev filmu. V strede je fotocitlivá fólia, z oboch strán pokrytá ochrannými fóliami. Strana, ktorá sa lepí na DPS je mäkká, druhá strana je tvrdá. Filmový fotorezist má oproti aerosólovému fotorezistu množstvo výhod. Po prvé, pri aplikácii nezapácha a nevyžaduje sušenie. Veľmi pohodlné pri práci s malým počtom dosiek. Na rozdiel od aerosólového fotorezistu, kde je ťažké odhadnúť hrúbku vrstvy, je hrúbka filmového fotorezistu vždy rovnaká. To zjednodušuje výber časovania osvetlenia. Indikátorový filmový fotorezist. Tie. Exponované oblasti sú vizuálne viditeľné.

Výber PCB

Ak chcete získať kvalitnú dosku plošných spojov s vodičmi menšími ako 0,4 mm a vzdialenosťou medzi vodičmi 0,2 mm, budete potrebovať normálnu DPS. Na fotografii nižšie sú dva kusy PCB. Je jasné, že fotorezistový film nebude dobre priľnúť k poškriabanému, špinavému PCB. Okamžite si vezmi normálnu. A uložte ho aspoň do novín, aby ste ho nepoškriabali. „Ľavý“ DPS je možné použiť, ak má doska hrubé dráhy (0,5...1 mm) a medzi vodičmi je minimálne 0,4 mm a dosku nemusíte ukazovať cudzím ľuďom.

Príprava a čistenie DPS

Textolit nakrájame na kúsky požadovanej veľkosti. To sa dá urobiť doma pomocou pílky. Textolit do hrúbky 1 mm je možné strihať bežnými kancelárskymi nožnicami. Otrepy odstraňujeme pilníkom resp brúsny papier. Zároveň nepoškriabeme povrch DPS! Ak je povrch medenej fólie špinavý, alebo aspoň prstami, fotorezist nemusí držať - zbohom kvalita. Keďže po „rezaní“ máme „špinavý“ textolit, treba vykonať chemické čistenie.

Medený povlak pred nalepením fotorezistu chemicky očistíme pomocou domácich chemikálií. Povrch DPS očistíme prostriedkom proti vodnému kameňu.“ Cillit“. Obsahuje kyselinu ortofosforečnú, ktorá odstraňuje všetky nečistoty. Preto prsty do tejto tekutiny nedávame. Ak nemáte vhodnú nádobu, môžete textolit položiť na dno vane a túto tekutinu jednoducho naliať. Po 2 minútach (nepreexponujte) dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Na povrchu by nemali byť žiadne škvrny. V opačnom prípade by sa mala operácia zopakovať. Zvyšnú vodu odstráňte papierovým obrúskom. Snažíme sa, aby sa obrúsok nedostal do bodu, kedy z neho vychádzajú papierové vlákna. Je to kvôli žmolkovaniu, že nepoužívam látkové obrúsky. Ak na povrchu medi zostanú aj tie najmenšie nitky, film fotorezistu vytvorí na tomto mieste bublinu. Textolit sušíme žehličkou cez papier. Nedotýkajte sa povrchu PCB prstami!

Niektoré zdroje odporúčajú odmastiť povrch alkoholom. Osobne pri čistení alkoholom bol výsledok oveľa horší. Fotorezist nedržal všade správne. po " Cillit„Výsledok je vždy oveľa lepší.

Fotorezistová nálepka

Nalepenie fotorezistickej fólie je najkritickejšou operáciou pri výrobe dosiek touto metódou. Kvalita získaného výsledku závisí od presnosti tejto operácie. Všetky operácie s fotorezistom je možné vykonávať pri slabom elektrickom svetle. Po vysušení by mal textolit vychladnúť. Fotorezist je možné nalepiť aj na teplú DPS, ale budete mať len jeden pokus. Fotorezistový film sa pevne prilepí na teplý povrch.
Odrezali sme kúsok fotorezistu s malým okrajom tak, aby úplne pokrýval náš obrobok + 5 mm na každej strane. Ostrým nožom opatrne vypáčte mäkkú fóliu od okraja (ak je fotorezist na kotúči, je to zvyčajne vnútorná strana). Vrchnú ochrannú fóliu ešte neodstraňujte!

Neoddeľujeme celú ochrannú fóliu, ale malú časť: 10-20 mm od jedného okraja. Prilepte ho na dosku plošných spojov a uhlaďte ho mäkkou handričkou. Ďalej pomaly pokračujeme v oddeľovaní ochrannej fólie a vyhladzovaní fotorezistu na DPS. Zároveň dbáme na to, aby tam neboli žiadne bubliny a nedotýkali sme sa prstami ešte neprelepenej DPS! Potom sme nožnicami odrezali fotorezist vyčnievajúci za okraje obrobku. Potom môžete obrobok mierne zahriať žehličkou. Ale nie nevyhnutne. Ak ste sa dotkli obrobku prstami alebo boli na ňom vlákna z látky alebo iné nečistoty, bude to viditeľné pod fóliou. To bude mať negatívny vplyv na kvalitu. Pamätajte, že kvalita výsledku závisí vo veľkej miere od dôkladnosti tejto operácie. Takto pripravený textolit je najlepšie skladovať na tmavom mieste. Hoci elektrické svetlo má na film veľmi malý vplyv, radšej to neriskujem.

Príprava fotomasky

Fotomasku tlačíme na fóliu pre laserovú tlačiareň alebo na fóliu pre atramentovú tlačiareň. Foto na porovnanie:

Vzor na fólii pre atramentovú tlačiareň je hustejší, laserová tlačiareň je na tom v tomto smere horšie – v tmavých oblastiach sú viditeľné medzery. Pri exponovaní budete musieť venovať pozornosť tomu, aký typ fotomasky sa použije a upraviť čas expozície. Nájsť fóliu do laserovej tlačiarne nie je problém, cena je viac než prijateľná. Pre atramentovú tlačiareň musíte hľadať a stojí to asi 5-krát viac. Ale v malosériovej výrobe sa používa fotomaska ​​vytlačená na atramentová tlačiareň sa úplne ospravedlňuje. Fotomaska ​​musí byť negatívna, t.j. tie miesta, kde by mala zostať meď, by mali byť priehľadné. Predloha fotografie musí byť vytlačená zrkadlovo. To sa deje tak, že nanesením na DPS s fotorezistom sa farba na filme fotomasky prichytí k fotorezistu. To poskytne jasnejšiu kresbu.

Projekcia

Keďže sa článok zameriava na používanie domácich spotrebičov, použijeme improvizované prostriedky, a to: obyčajnú stolovú lampu. Zaskrutkujeme do nej obyčajnú ultrafialovú lampu zakúpenú v obchode s elektrickým tovarom. Ako stojan používame CD box, ak nie je vhodný list plexiskla.

Na vrch položíme náš blank, fotomasku a pritlačíme plexisklom (veko CD boxu). Môžete samozrejme použiť bežné sklo. Zo školy si pamätáme, že obyčajné sklo dobre neprepúšťa ultrafialové lúče, takže ho budete musieť dlhšie vystavovať. Pod bežným sklom som musel zdvojnásobiť rýchlosť uzávierky. Vzdialenosť od lampy k obrobku môže byť zvolená experimentálne. V tomto prípade približne 7-10 cm Samozrejme, ak je doska veľká, budete musieť použiť batériu svietidiel alebo zväčšiť vzdialenosť od svietidla k obrobku a predĺžiť dobu osvetlenia. Doba expozície fotorezistu je 60...90 sekúnd. Pri použití fotomasky vytlačenej na laserovej tlačiarni by sa mala rýchlosť uzávierky skrátiť na 60 sekúnd. V opačnom prípade môže dôjsť k osvetleniu uzavretých oblastí v dôsledku nízkej hustoty tonera na fotomaske. Čo povedie k ťažkostiam pri vývoji fotorezistu.

Veľmi dôležitou operáciou je zahriatie obrobku po expozícii. Nastavte žehličku na „2“ a zahrievajte ju cez list papiera na 5-10 sekúnd. Potom sa kresba stáva kontrastnejšou. Po zahriatí nechajte obrobok vychladnúť najmenej na 30 stupňov, potom môžete začať vyvíjať fotorezist.

Vývoj fotorezistu

Existujú špeciálne vývojky pre fotorezist, ktoré je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach elektroniky. Na internete sa dočítate, že ho môžete vyvolať pomocou sódy, ale musí to byť lúh sodný (lúh sodný je hydroxid sodný (NaOH)). Kúpil som si špeciálnu vývojku, čo nie je nič iné ako tento žieravý sodík (NaOH). Potom, aby som nevyhodil peniaze, som si kúpil čistič potrubia “Mole”, ktorý v skutočnosti obsahuje rovnaký žieravý sodík (NaOH), ale nič iné.

Ale odmietol som ich, pretože som musel pracovať v rukaviciach (roztok je nebezpečný a leptá kožu). Proces prebieha veľmi rýchlo. Okrem toho je úplne neprijateľné držať takéto riešenie v dome, kde je manželka a malé deti, ktoré môžu nájsť túto nebezpečnú tekutinu.

Preto berieme jednoduchú sódu bikarbónu. Jedlá sóda je nielen bezpečná chemikália, ktorú možno ľahko kúpiť v obchode s potravinami, ale je s ňou aj oveľa príjemnejšia práca. Nerozpúšťa film fotorezistu tak rýchlo, takže je ťažké udržať fotorezist v roztoku. Vymývanie neexponovaných oblastí fotorezistu je jemnejšie a menej rýchle. Faktom je, že odstránenie filmu fotorezistu z hotovej dosky sa vykonáva rovnakým riešením, takže ak ho preexponujete, fotorezist začne zaostávať za DPS.

Roztok pripravíme podľa nasledujúceho receptu: do fľaše nasypte toľko sódy bikarbóny, koľko chcete, zalejte horúcou vodou, rozpustite vratnými pohybmi na fľaši, t.j. búšime. Pozor! Ak používate hydroxid sodný (NaOH), jeho koncentrácia by nemala byť taká závažná. Stačí lyžička na liter.

Potom nalejte roztok do kyvety alebo malej nádoby. Oddelíme vrchnú ochrannú fóliu od fólie fotorezistu (je tvrdšia ako prvá, dá sa oddeliť rukou) a obrobok ponoríme do roztoku. Po 3 minútach ho vyberte a utrite mäkkou špongiou na umývanie riadu pod tečúcou teplou vodou. Potom znova do roztoku na 2-3 minúty. A tak ďalej, kým sa fotorezist úplne nezmyje z neexponovaných oblastí. Potom obrobok dobre opláchnite pod tečúcou vodou.

Leptanie

Riešenie: Najpopulárnejšie riešenie leptania dosky plošných spojov- chlorid železitý. Ale červené fľaky ma omrzeli a prešiel som na persíran amónny a potom na persíran sodný. Podrobnosti o týchto látkach nájdete vo vyhľadávačoch. Vo svojom mene poviem, že proces leptania je príjemnejší. A hoci je persíran sodný o niečo drahší ako chlorid železitý, stále sa ho nevzdám, pretože je dobrý.

Jedlá: Ideálnou nádobou na leptanie je špeciálna vyhrievaná nádoba so systémom cirkulácie roztoku. Takéto zariadenie si môžete vyrobiť sami. Ohrev je možné vykonať z prietoku horúca voda alebo elektrický. Na organizáciu obehu roztoku je možné použiť akváriové technológie. Ale táto téma presahuje rámec tohto článku. Budeme musieť používať výrobky pre domácnosť. Preto si vezmeme vhodnú nádobu. V mojom prípade je to priehľadná nylonová nádoba s tesne priliehajúcim vekom. Hoci veko nie je potrebné, zjednodušuje proces leptania a roztok možno skladovať priamo v moriacej nádobe.

Proces: Zo skúseností vieme, že proces leptania prebieha rýchlejšie, ak sa roztok zahrieva a mieša. V našom prípade umiestnime našu nádobu do kúpeľa pod tečúcou horúcou vodou a pravidelne ňou pretrepávame, aby sa roztok premiešal. Roztok persíranu sodného je transparentný, takže vizuálne sledovanie procesu nie je ťažké. Ak sa roztok nemieša, leptanie nemusí byť rovnomerné. Ak sa roztok nezahreje, proces leptania bude trvať dlho.

Po dokončení opláchnite dosku pod tečúcou vodou. Po vyleptaní dosku prevŕtame a narežeme na mieru.

Umývanie fotorezistu, príprava na cínovanie

Po vŕtaní je lepšie fotorezist umyť. Fotorezistový film ochráni meď pred náhodným poškodením počas obrábania. Dosku ponoríme do roztoku tej istej sódy bikarbóny, ale zohrejeme, aby sa proces urýchlil. Fotorezist zaostáva po 10-20 minútach. Ak použijete hydroxid sodný (NaOH), všetko prebehne za pár minút aj v studenom roztoku. Potom dosku dôkladne opláchneme tečúcou vodou a utrieme alkoholom. Je potrebné utrieť alkoholom, pretože na povrchu medi zostáva neviditeľná vrstva, ktorá bráni pocínovaniu dosky.

Cínovanie

S čím sa popasovať? Existuje mnoho spôsobov cínovania. Predpokladáme, že nemáte špeciálne prístroje a zliatiny, takže nám bude vyhovovať najjednoduchší spôsob. Dosku natrieme tavidlom a pocínujeme bežnou spájkou pomocou spájkovačky a medeného opletu. Vrkoč niekto priviaže k spájkovačke, ja som sa prispôsobil držaniu spájkovačky v jednej ruke, vrkoča v druhej. V tomto prípade je výhodnejšie použiť držiak dosky! Ten používam na pocínovanie dosiek (ľahšie sa čistí). Ale môžete použiť aj alkoholový roztok kolofónie.

P.S.

Nakoniec zoznam materiálov a nástrojov, ktoré sme potrebovali:

Materiály

1. Fotorezistný film
2. Textolit potiahnutý fóliou
3. znamená " Cillit»
4. Papierové obrúsky
5. Prášok na pečenie
6. Alkohol
7. Chlorid železitý alebo persíran amónny alebo persíran sodný
8. Spájka

Nástroje

1. Nožnice
2. Ostrý nôž
3. Plochý pilník alebo brúsny papier
4. Dremel alebo vŕtačka, ktoré sú schopné držať vrtáky od 0,8 mm., vrtáky
5. Misky na vyvolávanie fotorezistu
6. Nádoby na morenie
7. Malý kúsok mäkkej látky
8. Železo a Prázdny list papier
9. UV lampa
10. Stolná lampa
11. CD box alebo kus plexiskla
12. Atramentová alebo laserová tlačiareň a film k nej
13. Spájkovačka
14. Medené opletenie (možno dokúpiť, možno odstrániť z koaxiálneho kábla)
15. Penová špongia.

Pre nadšencov je k dispozícii veľa technológií výroby DPS. Každá má svoje pre a proti.
Skúsil som nasledovné:

Na začiatku mojej záľuby v rádioamatérstve som vyrábal dosky pomocou obyčajnej perovej tyčinky. Z hrotu sa ihlou vytlačila gulička a získalo sa dobré kresliace pero. Ďalej sa nasal lak vhodnej viskozity a týmto zariadením sa nakreslili cesty. Pros- potrebné vybavenie Má to po ruke takmer každý, technika je zanedbateľná. Nevýhody - žiadna automatizácia.

Potom som dostal laserovú tlačiareň a programy na usporiadanie dosiek. Začali sa experimenty s prenosom dizajnu dosky z výtlačku na textolit. V technológii je veľa nuancií: kvalita prekladu závisí od materiálu a štruktúry papiera, teploty žehličky, materiálu a teploty pečenia tonera, tlaku žehličky na papierovo-textolitový sendvič. Výsledkom môjho prieskumu mi vyšlo nasledovné: Tlačiareň HP LJ 1018, tlačíme na tenký natieraný papier, v mojom prípade je to vypitvaný časopis Upgrade. Používame len originál kazety, žiadne náplne, pretože hustota tonera klesá. Dosku prebrúsime nulovým leskom, potom tlač prenesieme žehličkou, maximálne vyprážaním, cez 2 listy A4. A nakoniec pod teplou vodou prstom zotrieme papier.
Výhody technológie: minimálny čas medzi vytlačením a prijatím platby, nie sú potrebné žiadne chemikálie, motivácia čítať časopisy. Nevýhody: nestabilita technológie, závislosť od mnohých faktorov, ťažkosti pri získavaní veľkých dosiek s malými stopami - vždy sa miestami odlepia, lysiny treba retušovať. S trochou šťastia môžete poškodiť povrch žehličky. Pre stabilitu vrúbkovania potrebujete namiesto žehličky drahý laminátor s reguláciou teploty, bežné lacné dosku nezohrievajú, potlač ani nelepí.

Najnovšia technológia, ktorú som zvládol a ktorá okamžite ukázala kvalitatívny skok vo výrobe dosiek - použitie filmového fotorezistu...

Technológia v skratke vyzerá takto: vyrobíme priehľadnú negatívnu šablónu s tabuľovým vzorom, na textolit natočíme filmový fotorezist, sendvič prejdeme cez laminátor (alebo zažehlíme), aby sme ho zafixovali, položíme šablónu na tabuľu, osvetlíme to ultrafialovou lampou, odlúpnite lavsan a rozviňte ho.

Na prvý pohľad to vyzerá príliš zdĺhavo, no kompenzuje to takmer 100% výsledok. Aby ste však dosiahli stabilné výsledky, budete musieť minúť trochu peňazí.

V prvom rade odporúčam nákup laminátor. Fóliu môžete navinúť aj žehličkou, ale ako ukazuje prax, kvôli nerovnostiam dosky a povrchu sa fotorezist na niektorých miestach často nezroluje a v dôsledku toho dochádza k následnému odlupovaniu stôp na tomto mieste.

V METRO alebo AUCHAN si môžete kúpiť najlacnejší laminátor za 800-900 rubľov, ale nepotrebujeme nič lepšie. Laminátor si môžete vyrobiť aj zo sporáka z tlačiarne či kopírky, no nie je to pre každého.

Absolútne potrebný Tlačiareň. Používam laser, ale poslúži aj atramentová. Náplne do laserových tlačiarní je veľmi vhodné používať len „od nuly“, doplnené náplne kvôli horším parametrom tonera neposkytujú požadovaný kontrast tlače, vďaka čomu začína „tancovanie“ s presným výberom doba expozície a vývoja. A toto je navyše bolesť hlavy, čo nám kazí radosť z nášho koníčka.

sklo na lisovanie. Vykuchal som príborník. Celkom funkčné.

UV lampa. Na stolovú lampu používam 11W, bez predradníka, ale je celkom možné použiť aj obyčajné, “a la energeticky úsporné” s päticou pre štandardnú zásuvku.

Stále potrebné fólia na tlač na vašom type tlačiarne, mnohé z nich vyrába napríklad Lomond. Neodporúčam obyčajný papier používať rôzne druhy „transparentných prostriedkov“ kvôli množstvu negatívnych recenzií na fórach a nedostatočnej transparentnosti výsledného svinstva pre ultrafialové svetlo.

A, samozrejme, samotný fotorezist. Použil som LIUXI a PNF-VShch. Z chémie budete potrebovať sóda(v krajnom pripade mozes pouzit potravinovu kvalitu, ale bude to trvat dlhsie, kym sa to prejavi horsie) a nejaky druh zasady.

Fotovalček na vrúbkovanie

Role fotorezistu, šírka 30 cm

Odrežte kúsok fotorezistu

Fotorezist má jednu stranu z lavsanu (hore), lesklý, druhú stranu z polyetylénu, matný (spodok).

Najprv vytlačíme šablónu na film

Pripravená šablóna

Samostatne by som vás chcel varovať pred vkladaním čohokoľvek do laserovej tlačiarne - ak fólia nie je určená špeciálne pre laserovú tlač, môže sa v rúre roztaviť a omotať okolo hriadeľa, v dôsledku čoho sa v najlepšom prípade , nakoniec budete musieť vymeniť valčeky a tepelnú fóliu. Ak sa naozaj neviete dočkať, skúste najskôr odstrániť neznámu fóliu tak, že ju vložíte medzi listy papiera a všetko upevníte stavebnou páskou (nie fóliou!). Ak sa nekrčí a nelepí sa na papier, môžete ho použiť.

Ďalej musíme na dosku navaliť fotorezist

Odtrhneme polyetylén

Obrobok pláva vo vani

Roztopíme fotorezist

Valčekom uhladíme

Vložte sendvič do papierovej škatule

Pretiahnite cez laminátor (opakujte 3-krát!)

Hotový obrobok

Ďalej si pripravíme malú vaňu s vodou, v ktorej navaľkáme fotorezist na dosku. Kúpeľ sa musí najskôr umyť, pretože špina, vlasy a iné plávajúce artefakty sú v našom procese kontraindikované - kam sa dostanú. Ďalej odrežeme potrebný kúsok fotorezistu a odtrhneme ochrannú plastovú fóliu z rohu. Dá sa nabrať ihlou, ale ja používam nabrúsenú pinzetu na SMD súčiastky.
Dovoľte mi poznamenať, že filmový fotorezist pozostáva z troch vrstiev: priehľadného lavsanu, cez ktorý sa vytvára osvetlenie, samotného fotorezistu a matnej polyetylénovej ochrannej fólie. Takže je to ten matný, ktorý treba zlúpnuť, nenechajte si to pomiešať.
Po odtrhnutí fólie hodíme dosku do vane s vodou, potom na ňu pritlačíme fotorezistickú fóliu. Jemne ho pritlačte k doske a vyhladzujte, aby tam neboli žiadne bublinky. Potom to, čo sme dostali, vyberieme, dáme na utierku a prstom (najlepšie valčekom, ja používam fotovalček) tento chlebíček rozvaľkáme, aby sa spod fólie úplne odstránila voda. V zásade ho s určitou zručnosťou môžete vyvaliť „nasucho“, ale po prvé, pod vodou nie sú žiadne nečistoty a prach (ak bol kúpeľ umytý) a po druhé, kvôli lepivosti fotorezistu, ak je to pravdepodobné. že bublina vytvorená v strede dosky neskončíte Bude možné ju odstrániť buď valčekom alebo laminátorom. Fóliu nemôžete odtrhnúť, takže máte len jeden pokus na suché valcovanie.

Potom odrežte kus papiera so šírkou o niečo väčšou ako je šírka dosky a dĺžkou o niečo dlhšou ako dvojnásobok dĺžky dosky. Preložíme ho na polovicu a dosku vložíme do výsledného „daw“. Potom sendvič pretiahneme cez laminátor. Treba ju natiahnuť 2-3x, inak sa doska nestihne poriadne zahriať. Neodporúčam ho naťahovať bez papiera - fotorezist je lepkavá vec a nedá sa z laminátoru neskôr zoškrabať.

Takže máme prázdne, všetko je pripravené na výstavu

Všetko je pripravené na osvetlenie

Poďme zvýrazniť

Bočný pohľad

Na to všetko dáme sklo na lisovanie. Je potrebné stlačiť, inak sa kvôli nerovnostiam môžu niektoré miesta pri expozícii rozmazať, rozostrieť a skončíme s defektom. Ultrafialovú lampu umiestnime vo výške 20-30 cm nad dosku. Vzdialenosť je dôležitá aj z hľadiska bočného osvetlenia, keďže čím vyššie svietidlo, tým kolmejšie budú lúče dopadať na šablónu a tým menej svetla bude prechádzať zo strany pod dráhou na šablóne. Prirodzene, ak vyrábate dosku so šírkou stopy 0,8 mm, tieto odporúčania nie je potrebné dodržiavať. Ale ak potrebujete 0,1 mm, potom môže vec zničiť akákoľvek maličkosť. Ďalej je to osvetlenie. Osvetlím ho 11w lampou na 5 minút. Výkonnejším lampám bude stačiť svietiť podstatne kratší čas.
V zásade, s dobrou továrenskou šablónou, ani dlhšie preexponovanie vec nepokazí. Ak ale máte doplnenú kazetu alebo tlačiareň vytvára nedostatočne hustý a kontrastný vzor, ​​budete musieť experimentovať. Ak podexponujete, vzor sa pri vyvolávaní zmyje, ak preexponujete, vzor sa neobjaví vôbec alebo častejšie sa medzi stopami vytvorí vrstva nezmazateľného fotorezistu, ktorý sa pri leptaní dosky objaví ako stopy zlepené na hromadu.

Dosiahli sme vývoj

Rozpúšťanie sódy

Ukážeme

Objavil sa

Ak budete mať šťastie a na prvý raz všetko vyjde podľa predstáv, mali by ste mať pripravenú krásnu dosku na leptanie. Všetko sa ale môže pokaziť (aspoň keď som začal ovládať technológiu, urobil som veľa defektov), ​​potom treba dosku pred ďalším pokusom očistiť od vrstvy fotorezistu (aj po leptaní). Môžete to vyčistiť brúsnym papierom, ale je to nešportové. Je lepšie použiť roztok akejkoľvek zásady. Náhodou sa mi povaľoval hydroxid sodný a zmývam ho ním, ale napríklad Krtek, lúh sodný a rôzne misterproppery sú celkom vhodné na čistenie mastnoty zo sporákov. Dosku spustíme do tohto roztoku a po niekoľkých minútach sa celý fotorezistový film opatrne odlepí.

Skladovanie

Skladujem to v tejto tube

Fotorezist trčí z trubice, napravo je zástrčka z vrecka obalená elektrickou páskou.

Na tento účel používam kus kanalizačného potrubia z drezu, ktorý je na jednej strane pevne utesnený a na druhej strane je upchatý odnímateľnou zátkou vyrobenou z pevne pokrčeného vrecka omotaného elektrickou páskou. Je tiež dobré prepravovať fotorezit v takejto skúmavke bez strachu, že ho cestou rozdrvíte.

1) príprava polotovaru dosky a fotomasky;
2) nanesenie fotorezistu na obrobok;
3) osvetlenie obrobku fotorezistom cez šablónu;
4) vývoj vzoru dosky;
5) leptanie dosky.

Obrobok vyrežeme z fóliového materiálu s prídavkom najmenej 5 mm k hlavnej veľkosti na každej strane. Šablónu vytlačíme na film pre tlačiareň, ktorá je po ruke. Mám laser a tlačím na univerzálnu obojstrannú fóliu pre laserové tlačiarne a kopírky. Ak máte atramentovú tlačiareň, potom vezmite film pre atramentovú tlačiareň podľa toho. Pri tlači v nastaveniach laserovej tlačiarne zvoľte maximálnu kvalitu tlače, vypnite šetrenie tonera – čím viac ho bude na šablóne, tým lepšie. V dôsledku toho máme nasledovné:

Tlačiareň je stará a kazeta bola opakovane naplnená, takže kvalita tlače zostáva príliš vysoká. Preto je toner na šablóne dosť priehľadný, no potrebujeme, aby prepúšťal čo najmenej svetla, t.j. je potrebné zvýšiť optickú hustotu obrazu. Na tieto účely existuje nástroj na zvýšenie optickej hustoty negatívu Density Toner, ktorý sa však nepodarilo nájsť a stojí veľa. Rozhodol som sa použiť acetón - ukázalo sa, že pre moje potreby je viac než dosť: navlhčite kúsok lekárskej vaty v acetóne, vhoďte do sklenenej nádoby, umiestnite šablónu so vzorom do nádoby, priskrutkujte veko a nech sa zohreje.

Vykurovanie je možné realizovať aj radiátorom alebo niečím iným (podľa fantázie). Tento proces vyžaduje kontrolu, aby nedošlo k preexponovaniu šablóny v pare acetónu, inak celý vzor stečie na dno nádoby. Na fotografii je šablóna, ktorá bola vystavená acetónovým výparom - stala sa akosi čiernejšou a lesklejšou, skúste to - výsledok bude zrejmý.

Pokračujeme v nanášaní fotorezistu na fóliu obrobku, preto máme na sklade približne tieto nástroje:

Vyvaľkáme zvitok fotorezistu a odrežeme kus pozdĺž obrobku nožom s malým okrajom po stranách, pretože Lepiť ho nebude možné dokonale rovnomerne.

Teraz vezmeme „nulu“ a pod tečúcou studenou vodou začneme odstraňovať fóliu prírezu dosky z oxidového filmu. Znakom neprítomnosti oxidového filmu je rovnomerné pokrytie fólie vodnou vrstvou a absencia kvapiek.

Teraz oddelíme spodnú (matnú) fóliu od vystrihnutého kusu fotorezistu. Dá sa to urobiť špičkou noža, ktorý sa používa na rezanie, alebo ihlou. Fóliu oddelíme približne 5-10 mm širokú a prilepíme fotorezist na obrobok tak, aby nevznikali vzduchové bubliny.

Teraz, postupným vyťahovaním filmu, valčekom navíjame fotorezist na obrobok. Po zrolovaní odrežeme prečnievajúce strany a obrobok zrolujeme v laminátore.

Teraz pristúpime k osvetleniu (expozícii) podkladu. Ako zdroj žiarenia používam lampu COMTECH CE ST 26 E27 BLACK. V tejto fáze je potrebné zvoliť správny čas expozície (pozri komentáre k článku). Obrobok položíme na tvrdý rovný povrch, položíme naň šablónu a všetko zakryjeme obyčajným okenným sklom, na vrch nainštalujeme lampu.

Obrobok zakryte knihou alebo iným materiálom blokujúcim svetlo, zapnite lampu a nechajte ju minútu zahriať.

Odstránime nepriehľadný povlak a zaznamenáme čas potrebný na normálne osvetlenie.

Akonáhle uplynie čas potrebný na nasvietenie, vypnite lampu, položte obrobok na tmavé miesto a choďte pripraviť vývojku. Ako vývojku používam sódu (saponát), predáva sa v obchodoch s domácimi potrebami za cenu asi 20 rubľov za 0,5 kg. Na prípravu si vezmite lyžičku sódy bikarbóny a zrieďte ju 1 pohárom studenej vody.

Teraz vyberieme exponovaný obrobok, oddelíme vrchnú lesklú fóliu, vhodíme obrobok do vývojky a pretrieme zubnou kefkou - na fotoreziste sa začne objavovať vzor budúcej dosky.

Pokračujeme v „čistení“ budúcej dosky, kým sa nezmyje všetok prebytočný fotorezist a nedosiahneme toto:

Našu budúcu dosku opláchneme pod studenou vodou a hodíme do leptacieho roztoku, aby plávala.

Na leptanie používam chlorid železitý a na urýchlenie dosku prilepím obojstrannou páskou na kus peny a spustím vzorom nadol. Zároveň musíte skontrolovať, či pod doskou nezostali nejaké vzduchové bubliny, inak tam budú neleptané stopy. Po 10 minútach dostaneme nasledujúci výsledok:

Teraz musíte zmyť zostávajúci fotorezist a tu môžete ísť 3 spôsobmi:

1) vhoďte dosku do lúhu (POZOR! LÚH! PRACUJTE S RUKAVICAMI!);
2) varte dosku v roztoku, v ktorom bola vyvinutá;
3) vhoďte dosku do roztoku, v ktorom bol obrobok vyvinutý.

Výber spôsobu závisí od času, za ktorý je potrebné platbu uskutočniť. Najdlhšie je namáčanie v roztoku, v ktorom bol vyvíjaný (hodím ho tam cez noc). Varenie vo vývojke trvá asi pár minút. Neviem, kedy je čas na lúh sodný, ale hovoria, že je tiež veľmi rýchly.
Zostáva doviesť našu tabuľu na požadovanú veľkosť, pretože... Na každej strane sme urobili prídavky a môžeme naše zariadenie vŕtať a spájkovať. Ale aby sa doska dala krása a zlepšila sa spájkovateľnosť, je lepšie pocínovať vodiče. Niektorí s čím a ja so zliatinou Rose, pretože sa ukáže veľmi rýchlo. Na tento účel beriem nasledujúce zložky:

Do nádoby s plochým dnom nalejte pohár vody a pridajte lyžicu kyseliny citrónovej (pôsobí ako tavidlo), vhoďte do nej dosku cestičkami nahor a navrch položte kúsok ružovej zliatiny. To všetko položíme na sporák a počkáme, kým sa zliatina začne topiť (je lepšie držať dosku niečím).

Roztavená zliatina sa „pretrie po doske“ (používam kefu s kúskom vaty omotanej okolo). BUĎ OPATRNÝ! PARA VÁM MÔŽE PÁLIŤ RUKY! Pri „brúsení“ sa prebytočná zliatina hodí do vody a na vodičoch zostane len tenký lesklý film. Dosku vyberieme a umyjeme vodou. Teraz môžete vŕtať a spájkovať.

Niekoľko poznámok k technológii:

1) Celý proces trvá približne 1 hodinu.
2) Pri nákupe fotorezistu sa pozrite na dátum výroby. Trvanlivosť je 9 mesiacov, po tejto lehote sa zle lepí na dosku. Zakúpený fotorezist skladujte na chladnom mieste (mám ho v chladničke, stále dobre drží, hoci je po expirácii).
3) Nemáte laminátor na rolovanie fotorezistu na obrobok? Žiadny problém – pomôže žehlička. Zapnite termostat do polohy 1 a počkajte, kým sa žehlička nezahreje. Po nahriatí na určitú teplotu sa žehlička vypne, vytiahnete zástrčku zo zásuvky a dosku položíte na spodok žehličky fotorezistom nahor, dosku necháme zohriať. Vyberieme a „srdečne“ zvinieme valčekom.
4) Pri valcovaní fotorezistu na mokrý obrobok a pri použití laminátora je lepšie nechať obrobok cez laminátor pretiahnuť na studenú úroveň, aby sa vytlačila voda. V opačnom prípade sa počas horúcej laminácie vyparí voda a pod fotorezistom sa objavia vzduchové bubliny.
5) Vykoná sa výber času na osvetlenie obrobku cez šablónu nasledujúcim spôsobom: Vytlačte negatívnu šablónu s číslami od 1 do 10, položte ju na dosku s naneseným fotorezistom a po každej minúte expozície ju prikryte nepriehľadným materiálom, jedno číslo začínajúce od 1. Po vyvolaní uvidíte, koľko minút na vystavenie. Mám lampu 26W, vzdialenosť od obrobku k lampe je 12 cm, hrúbka skla je 4 mm - doba osvetlenia 3 minúty, skúšal som to 5 minút - funguje to tiež. Beriem fotorezist od toho istého výrobcu - time const.
6) Ružová zliatina môže byť pocínovaná v glyceríne, ale môžete ju získať od vašej rodiny na vytvorenie „hmly“ v kuchyni.
7) Pri spájkovaní pocínovanej dosky tavidlom je potrebné ju ihneď po spájkovaní zmyť, inak tavidlo spôsobí stmavnutie zliatiny Rose.
8) Fotorezist sa nebojí svetla zo žiaroviek, takže môžete pracovať vo svetle.

Pekný deň všetkým!

Krátky prehľad LED diód, ktoré možno použiť na výrobu dosiek plošných spojov pomocou fotorezistu, ako aj na leptanie vzorov na nože, kladivá atď.
(Alternatíva k UV lampe.)

V recenzii nebudú žiadne hotové dosky plošných spojov, ale budú tam výsledky niekoľkých experimentov a príklad hotového zariadenia vyrobeného z týchto LED.

Rozhodol som sa prejsť od značkovacej metódy výroby dosky plošných spojov na pokročilejšiu metódu s použitím fotorezistu.

Pre tých, ktorí túto tému nepoznajú:

Stručne o technológii:

Fotorezist- fotosenzitívny materiál, ktorý reaguje na svetelné vlny v určitom spektre, v tomto prípade ultrafialové.
Dodáva sa vo forme filmu, v tekutej forme v aerosólovej nádobe alebo vo forme pasty, ako je spájkovacia maska.

Stručne o výrobe dosky plošných spojov:

1 - Vezmite textolit pokrytý medenou fóliou a naneste naň fotorezist (v mojom prípade film);
2 - vyrobíme fotomasku (vytlačíme ju na tlačiarni na priehľadný film alebo papier);
3 - naneste šablónu na obrobok a osvetlite ju ultrafialovým svetlom;
4 - vyvíjať vo vývojovom roztoku (v mojom prípade sóda);

Na miestach, ktoré boli zatienené šablónou, sa fotorezist zmyje (alebo naopak, zostane tam len. Závisí od typu fotorezistu).

5 - leptajte dosku v špeciálnom roztoku.

V oblastiach, ktoré nie sú pokryté fotorezistom, je kov zožratý, ale zostáva pod vrstvou fotorezistu, v súlade so vzorom fotomasky.

6 - zmyte fotorezist.

Doska je pripravená, môžete cínovať a spájkovať.

Nebudem písať podrobnejšie, tu je to jasnejšie:

Iné kovové predmety:

Nemohol som nájsť ultrafialovú lampu offline a náklady na objednávku v našich internetových obchodoch vrátane doručenia boli takmer 500 rubľov, takže sa rozhodlo objednať v Číne niekoľko stoviek UV LED diód, aby sa z nich vytvorila matrica. Pokiaľ ide o peniaze, ukázalo sa, že je to približne rovnaké, ale použitie LED diód má podľa môjho názoru niekoľko výhod:

Smerovejší svetelný tok, výkonnejší (keďže svieti jedným smerom a nie všade a dookola ako lampa), čo znamená menej bočného osvetlenia a kratší expozičný čas,
- pevnejšia ako krehká sklenená lampa.

V čase objednávky bola táto šarža jedna z najlacnejších. Predajca má takmer vždy zľavu na tento produkt, takže ak ho nevidíte, odporúčam vám počkať, kým ho znova nevydá.

Takže. Objednané koncom novembra, doručené začiatkom januára.
Objednalo sa 200 LED diód a toľko ich prišlo.
Nepamätám si, ako bola celá objednávka zabalená, ale každých sto LED diód bolo zabalených do antistatického vrecka.

Takto svieti jedna LED dióda:

Neviem, aké je ultrafialové a aké je spektrum jeho žiarenia. Ale funguje to tak, ako potrebujem.

LED boli inštalované na plexi panel, do otvorov s priemerom 5 mm, zaistené tavným lepidlom. 12 radov po 16 LED, 192 ks. Celkom. Vzdialenosť medzi stredmi otvorov je 12,5 mm. Výsledkom je obdĺžniková plocha 150 x 200 (mm).

LED diódy majú priemer ~5 mm v blízkosti obruby, na strane „šošoviek“ je priemer o niečo menší ako ~4,5 mm, pozdĺž strany ~ 5,5 mm. LED dióda je vložená úplne do povrchu panelu, čo umožňuje jej inštaláciu kolmo na jej povrch.
Nie všetky LED diódy však majú kryštál umiestnený striktne na optickej osi šošovky.

Urobil som puzdro, zaspájkoval som ho a dostal som toto:

Experimentálne sa zistilo, že prevádzkové napätie týchto LED je 3,2 V, rozptyl medzi rôznymi kópiami je malý.
Predávajúci uvádza prevádzkový prúd 20 mA.
Celá matica pracuje na 12 V. LED diódy sú zapojené v skupinách po 3. plus 120 ohmový obmedzovací odpor.
Spolu 64 skupín. A vypočítaný celkový prúd je 1,28 A.

Po zakúpení všetkých dielov som si uvedomil, že by bolo dobré obmedziť prúd pod 20 mA – kto vie, nakoľko pravdivý je popis predajcu? Chcel som pripojiť maticu cez diódu, aby na nej kleslo nejaké napätie a prúd bol nižší, ale ukázalo sa, že napätie na napájacom zdroji určenom na prácu s týmto dizajnom pri záťaži klesne na 11,6 V a prevádzkový prúd je ~ 16,6 mA. Nechal som to tak.

Pre lepšie chladenie LED som nožičky neskracoval. Silné zahrievanie diód som nezaznamenal, samotný panel s diódami je mierne teplý, ale telo je studené. Je pravda, že zariadenie sa nezaplo dlhšie ako 10 minút.

Urobil som pár fotiek, aby som posúdil rovnomernosť osvetlenia (zabudol som však nastaviť manuálne nastavenia a všetko som naklikal automaticky, trochu som to opravil v editore):

Obdĺžnik nakreslený na liste A4 má rozmery 200x150 (mm).

Vzdialenosť od matrice k papieru ~12 cm.

Celý proces bol zvládnutý pomocou testovacej šablóny. Šablóna bola nakreslená v grafickom editore a vytlačená na priehľadnú fóliu laserova tlačiareň(odkaz na šablónu na konci recenzie). Najtenšie čiary na šablóne by mali byť 0,1 mm. Tlačiareň však zistila, že vytlačenie takejto šablóny je príliš ťažké - niekoľko 0,1 mm čiar sa zlúčilo do jednej a veľkosť hrubších čiar sa pravdepodobne trochu znížila. Nemám čo hodnotiť kvalitu šablóny, som spokojný s tým, čo mám.

Použil som fotorezist Ardyl Alpha 340, filmový negatív.

Pred nalepením fólie sa doska očistila špongiou na riad (dvojvrstvová), tvrdá vrstva s čistiacim prostriedkom. Odmastené izopropylalkoholom.

Prilepil som ho „nasucho“ a „vypálil“ fénom.

Šablóna bola pripevnená k obrobku páskou a bola stlačená vrstvou vody.

Tu sú výsledky, ktoré sa mi podarilo dosiahnuť:

Expozičný čas bol 20 sekúnd.

Čísla vpravo predstavujú hrúbku stôp, vzdialenosť medzi nimi je rovnaká (vypočítaná bez ohľadu na presnosť tlačiarne).
Je vidieť, že na jednom mieste je medzi dvoma čiarami prepojka - s najväčšou pravdepodobnosťou vniklo zrnko prachu. Áno, taká maličkosť, nabudúce skúsim prilepiť fotorezist pod tečúcou vodou.

Vyššie som dal najlepší výsledok, aký som mohol dosiahnuť.
A ukazuje, čo môžete očakávať od fotorezistu.

Ďalšie príklady mojich experimentov sú dostupné na odkaze -.

Ukazujú, čo sa stalo pri vystavení svetlu z rôznych vzdialeností od obrobku a pri rôznych časoch osvetlenia.

Keďže momentálne žiadne zariadenie nemontujem, v recenzii zverejňujem len tieto výsledky. A ak počkám, kým niečo zoženiem, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že predajca pošle tovar z úplne inej šarže.

No čo môžem povedať? S produktom som spokojný. Odporúčam na nákup.

Napriek nízkym nákladom na LED je nepravdepodobné, že tu ušetríte peniaze - náklady na LED plus náklady na iné materiály budú s najväčšou pravdepodobnosťou porovnateľné s nákladmi na ultrafialovú lampu a dodávku (ako v mojom prípade). Áno, a stále sa s tým všetkým hrabať. Toto zariadenie som vyrábal asi dva týždne, po večeroch po práci a iných veciach.

S lampou je to jednoduchšie – kúpite si ju, zaskrutkujete (ak niekde máte) a použijete. Zaberá menej miesta.
No, ak neuvažujeme o výrobe takéhoto „lustra“ zo svietidiel.

No expozičný čas pri použití diód je citeľne kratší. A ak pri exponovaní fotorezistu nemusí byť rozdiel výrazný, tak pri exponovaní masky by mal byť tento rozdiel výraznejší (pokiaľ viem, exponovať masku oveľa dlhšie ako fotorezist, neskúšal som to ja).

Čo bolo použité:

tlačiareň Xerox 3010 (nová tonerová kazeta);
- filmový fotorezist Ordyl Alpha 340;
- transparentná fólia Lomond 0701415;
- vývojka - sóda;
- leptací roztok - kyselina citrónová s peroxidom.

Zdá sa, že to je všetko, o čom som vám chcel povedať.

UPD: Aby som znížil bočné osvetlenie, zobral som hrubšie plexisklo (5 mm, hrubšie nemám), aby som odstránil svetlo zo strednej časti LED a vonkajšiu stranu som natrel čiernou farbou.

UPD_2: LEDkám som kvôli lepšiemu chladeniu neodhryzol nohy - vydržia dlhšie.

UPD_3: LED pásiky som nepoužil kvôli tomu, že sú na nich nainštalované diódy so širokým uhlom rozptylu - bočné osvetlenie bude väčšie ako u recenzovaných. V každom prípade som nevidel žiadne iné pásky.