Способы как сделать фотографию объемной. Создаем идеальные панорамы и объемные фото: лучшие способы Как добиться объёма в фотографии

О программе Adobe Photoshop

Adobe Photoshop – один из наиболее популярных пакетов для обработки растровой графики. Несмотря на высокую цену, программой пользуются до 80% профессиональных дизайнеров, фотографов, художников компьютерной графики. Благодаря огромным функциональным возможностям и простоте использования Adobe Photoshop занимает доминирующее положение на рынке графических редакторов.

Богатый инструментарий и простота применения делает программу удобной как для простой коррекции фотографий, так и для создания сложных изображений.

Тема 3. Улучшение фотографий. Урок 7. Простые способы как увеличить объём фотографии в фотошоп.

Мир вокруг нас - объёмный. А фотографии – плоский кусок бумаги или экран монитора. То, что превосходно выглядит в реальности, не всегда может похвастаться «фотогеничностью». Но, как говорится, не бывает неудачных снимков. Тем более, что данный урок Фотошоп входит в тему «улучшение фотографий».

В рамках занятия Вы узнаете, как просто и легко добавить эффект «трёхмерности» - усилить визуальный эффект объёма вашей фотографии или, как ещё говорят, усилить глубину фото.

Для начала стоит разобраться, что такое объём, и как мы его воспринимаем . По большому счёту, восприятие объёма сводится к тому, как мы видим глубину теней. Как один предмет воздействует на остальные, находящиеся «дальше». И, естественно, какая часть фото находится «в фокусе».

Таким образом, вопросы придания объёмности изображению зачастую сводятся к двум основным действиям:

1. Работа с тенями, контурами объектов: усиление границ света и тени
2. Работа с резкостью и размытием на разных участках фото

Данный урок описывает простые алгоритмы первой группы. Он, естественно, не охватывает всего многообразия инструментов, но показывает как просто и быстро (за 5-6 минут) существенно улучшить вид вашего фото. Приступим.

Практическая часть.

Но есть более интересные и мощные способы придания объёма изображению с помощью Adobe Photoshop. Они очень похожи. В обоих случаях на фото накладывается слой-копия, обработанная с помощью стандартных фильтров фотошопа. Разница лишь в конечном эффекте.

Усиление объёма с помощью фильтра «Тиснение».

Для получения «объёмного фото» потребуется новый слой. Для этого достаточно выбрать в меню «Слои » пункт «Создать дубликат слоя ». Либо вызвать палитру слоёв («Окно » - «Слои », горячая клавиша F7 ). И уже в меню палитры (либо контекстном меню) выбрать одноимённый пункт. Подробнее о слоях и том, как с ними работать, рассматривалось в предыдущих занятиях. Основы в уроке «выделение: простая геометрия ». Наложение и взаимодействие в занятии «усиление резкости наложением слоёв ».

Далее необходимо усилить зоны перехода света и тени на фотографии: границы объектов. Желательно сделать это, не меняя структуру освещённости поверхностей. И тут используется «побочный эффект» режимов наложения слоёв в Фотошоп. Вспомните, большинство режимов имеет исключение (не работает) в случае 50% серой заливки. Соответственно задача заключается в создании серого фота с тёмными и светлыми линиями на контурах.

Первый способ добиться эффекта – применить фильтр «Тиснение » из стандартного набора Adobe Photoshop.

Для вызова фильтра:

1. Убедитесь, что целевой слой активен
2. В меню «Фильтр » выберите «Стилизация » - «Тиснение »

Включив опцию предварительного просмотра, Вы сразу поймёте специфику работы инструмента. Он создаёт эффект оттиска объёмного предмета на, например, влажной бумаге.

Появится окно настроек. Фильтр «Тиснение » имеет всего лишь три параметра:

1. Угол. Он отвечает за то, под каким углом будут накладываться тени и зоны подсветки.
2. Высота . Устанавливает ширину обрабатываемого контура в пикселях. Визуально – «высоту тиснения». При этом в малых значениях результат обработки по гамме близок к «градациям серого». В больших значениях в результате обработки проявляется достаточно много посторонних цветов.
3. Эффект . Данный параметр отвечает за детализацию. В минимальных значения обрабатываются только контуры самых больших объектов с сильными переходами света и тени на границах. В максимальных значениях включается «контрастность» на средних тонах – мелкие зоны с не особо выраженными границами.

Для того, чтобы изменить вид контуров зоны перехода на снимке, необходимо, чтобы они были светлее или темнее 50% серого. Присутствие иного цвета на остальных зонах нежелательно. Для этого:

• Выберите фильтр «Тиснение »
• Установите угол таким образом, чтобы он повторял направление света на фотографии. Второй способ – установка вектора инструмента под прямым углом к вектору освещённости.
• Отрегулируйте высоту и эффект применения.
• Нажмите кнопку «ОК »
• Наложите полученный слой одним из методов группы «Усиление резкости »
• При необходимости – отрегулируйте прозрачность верхнего слоя

В результате вы получите изображение, на котором чрезвычайно сильно подчёркнуты зоны света и тени. Это и создаёт мягкий эффект «объёмности». Обратите внимание на дерево на переднем плане.

Замечания :

• Угол, под которым применяется фильтр, очень важен. Если в результате применения фильтра, зоны света и тени на двух слоях не совпадут – вместо объёма вы получите размытую, ужасную фотографию.
• Устанавливая высоту, имейте в виду, что на больших значениях проявляются дополнительные цвета. Возможно, небольшое подкрашивание пойдёт на пользу. НО не всегда. Будьте осторожны со значениями «Высоты »
• Параметр «Эффект » при увеличении объёма практически всегда должен превышать 200%. Иначе вы получите резкие границы при «мутной» заливке большинства поверхностей. Например, выделенные контуры дерева без контуров листвы. Это не всегда оправдано и красиво.

Практический совет: эту методику (в малых значениях параметров) можно использовать для восстановления сильно размытых фотографий. Например, старых портретов. Главное – угадать с направлением света и удалить те части, где «объёмная текстура» будет мешать.

Усиление объёма с помощью фильтра «Рельеф».

Увеличение объёмности фотографии с помощью тиснения эффективный метод. Но, увы, имеет очень большое ограничение по глубине. Если необходим сильный эффект объёма, описанный выше инструмент не поможет. Лучше воспользоваться похожим, но более сильным фильтром. Речь идёт о фильтре «Рельеф ».

Данный фильтр создаёт на основе изображения стилизацию чеканки. При этом в качестве цвета подсветки и материала выбираются цвета, установленные как «основной» и «фоновый» в палитре инструментов.

Желательно всегда обращать внимание на данный параметр. Желательно ограничится чёрно-белой гаммой.

Вызвать фильтр «Рельеф » можно двумя способами:

1. В меню «Фильтр » пункт «Эскиз » - «Рельеф »
2. Вызывать «Галерею фильтров » («Фильтр » - «Галерея фильтров »). И выбрать «Эскиз » - «Рельеф ».

В обоих случаях вызывается палитра настроек фильтра. Она является частью блока, который называется «Галерея фильтров ». И, кроме создания «Рельефа », в палитре можно выбрать другие фильтры для обработки изображения. Но это – тема отдельного занятия. Вернёмся к приданию объёмности нашему фото.

Палитра фильтра резкость имеет несколько основных параметров.

Основное отличие от рассмотренных ранее – она занимает всю площадь рабочего пространства. И окно предварительного просмотра становится ключевым инструментом (оригинального изображения не видно).

В нижнем правом углу находится блок установки масштаба отображения. Он будет очень полезен. Особенно, если возникнет необходимость просмотреть какой-либо фрагмент.

В правой части находятся элементы управления фильтром.

Ползунок «Д етализация » отвечает за то, какое количество мелких деталей будет «отчеканено». Его работа схожа с параметром «Эффект» фильтра «Тиснение».

«Смягчение » – шкала отвечает за то, насколько резкими будут переходы света и тени. В нашем случае не стоит устанавливать ползунок в граничные точки или чрезмерно «смягчать» границы.

Выпадающее меню направления . Увы, но фильтр «рельеф» не позволяет кардинальным образом изменять направления соотношения света и тени. Доступно ограниченное число предварительных установок. Наиболее безопасные – снизу и сверху. Варианты «бокового» тиснения эффективны лишь в условиях сильного и заметного луча света с одной из сторон фотографии.

Работа по созданию основы для наложения с помощью фильтра «Рельеф » проста. Для получения результата:

• Скопируйте слой
• Установите цвет основной и фоновый цвета на панели инструментов чёрным и белым.
• Выделите слой-копию
• Вызовите фильтр «Рельеф »
• Установите максимально большие параметры детализации и минимальные (но не равные нулю) параметры сглаживания
• Выберите направление придания объёма
• Примените фильтр
• В режимах наложения выберите наиболее подходящий, исходя из Ваших потребностей и специфики фото.
• Отрегулируйте прозрачность слоя.

На рисунке ниже показано различие при бело/черного и черно/белого вариантов выбора основного и фонового цветов.

В первом случае объём идёт «вниз» (удаляется). При этом несколько теряется насыщенность цвета в светлых областях.

Во втором (чёрный на белом) - наоборот. Элементы изображения как бы «наплывают», приближаются к зрителю. Обратите внимание на небо – светлые тона сохраняются лучше.

Однако в обоих случаях есть большой недостаток: проявляются структура и объём там, где это нежелательно. Например, «эффект чеканки» на траве, излишне тёмный берег (особенно в режиме «чёрный на белом»).

Для удаления нежелательных эффектов можно воспользоваться ластиком. Установите кисть с мягкими краями. При этом режимы непрозрачности и нажима стоит уменьшить до уровней, не превосходящих 30%. Установки инструмента «Ластик» аналогичны установкам кисти. Более подробно о том, на что обратить внимание, можно прочитать в уроке «Выделение с помощью каналов».

• Выделите верхний слой
• Мягким ластиком (периодически регулируя диаметр кисти) сотрите информацию в тех местах, где излишняя структура вредит. Например, зоны неба и травы.
• Результат можно увидеть на рисунке, приведённом ниже.

Усиление объёма с помощью фильтра «цветовой контраст»

Фильтр «цветовой контраст» мы уже проходили в рамках урока «тонкая работа по усилению резкости ». Поэтому описывать палитру установок нет смысла – достаточно прочитать предыдущую тему.

Если при работе с резкостью была задача подчеркнуть края и не дать проявиться цветовой информации, то теперь цвета нам необходимы. По крайней мере там, где будет подчёркиваться объём. Остальные зоны желательно оставить максимально серыми.

В остальном работа с данным фильтром напоминает, пройденное ранее в рамках данного урока по фотошоп.

Для экономии времени перейдём сразу к алгоритму действий:

• Создайте копию слоя
• Выделив копию, вызовите фильтр «Цветовой контраст ».
• Отрегулируйте параметр «Радиус » таким образом, чтобы зоны перехода света и тени стали как можно более яркими, а зоны «плавной заливки» остались близкими к серому.
• Нажмите ОК .
• Выберите подходящий режим наложения слоёв
• Отрегулируйте прозрачность верхнего слоя.

Результат применения данного фильтра можно увидеть на рисунке. При этом не стоит ограничиваться группой «Усиление резкости». Попробуйте все режимы наложения. Многие из них дадут пусть неожиданный, но весьма интересный эффект.

Итак, представьте, что вы – художники. Вы рисуете светом, получая настоящие, реалистичные картины. Живописцы умеют передавать глубину, объем и фактуру в своих шедеврах. В чем секрет? Какие именно эффекты создают иллюзию объема?

Основы: объем и форма в фотографии

Известно, что мы обладаем бинокулярным зрением, и потому нормально воспринимаем форму и объемы предметов в пространстве, не завися от освещения. В фотографии же все по-другому: она двумерная, плоская и полностью зависит от света, который может искажать как форму, так и объем отдельных элементов.

Элементарный пример: напрягите воображение и представьте шар. Заурядный обычный шар. Оранжевый. Теперь представьте, что на фото его освещает фронтальный свет, и потому тень напрочь отсутствует. И что же произойдет, если вы посмотрите на шар без тени? Правильно, вы увидите всего-навсего оранжевый кружок, прямо как в детских развивающих книжках. Да, не исключено, что это самый «кружок» на самом деле будет обладать нереальным объемом, но без тени вы этого никогда не увидите. А вот если источник света слегка сместится вверх и немного в сторону – это совсем другое дело. Перед вами предстанет тень, а ваш мозг «поймет», что перед вами объемный предмет.

А вот и наш оранжевый кружок-шар с фронтальным освещением:

А сейчас давайте чуть-чуть затемним кружок с помощью более темного оттенка, чем сам круг:

Немного затемнив, мы придали нашему плоскому другу объем, и он стал шаром. Более темный по цвету оттенок, чем сам предмет, является тенью этого предмета. Не что иное, как тень придает объем элементам, изображенным на плоском снимке или рисунке.

А что если нам нужно добавить текстуры? Как сделать так, чтобы шар казался гладким и блестящим? Нам необходимо просто добавить тон, который был бы более светлым, чем основной цвет шара:

Добавив блик (светлый тон) в нужное место, нам удалось выявить текстуру шара. А теперь попытаемся поменять текстуру на более матовую. Ну и что вы предпримете? Задумались? На самом деле все просто - тут не нужен другой блик или тень. Достаточно слегка растушевать границы блика и вот она магия - фактура шара изменилась!

«Ну и причем тут объем в фотографии?» - спросите вы. А при том, что нужные сочетание тени и света на ваших снимках не только добавят объема и эффекта трехмерности пространства, выявят текстуру, но и, ко всему прочему, подарят фотографии нужное нaстроeние и эмоции. Внимательнейшим образом рассмотрите каждую, из приведенных ниже фотографий, и попробуйте отыскать различия в объеме, текстуре и общем настроении.

Как придать фотографии объем

Такая же история и с объемом в портретной фотографии. Применение фронтального освещения (или использование вспышки), когда герой фотографии расположен по центру кадра, создает эффект плоского снимка. Такой снимок получается поверхностным, действительность будет искажена из-за отсутствия глубины. Не очень хорошо, правда? Но стоит вам грамотно , снимая портрет, поломать голову и выстроить правильную световую схему, так тут же кадр приобретет совершенно иное настроение и фактуру. Ваш портрет получит столь нужную глубину, объем, а форма объекта не исказиться. А это явно добавит в ваши фотографии профессионализма и улучшит вашу работу во много раз.

Вот в этом и заключается секрет придания объема фотографии.

Для того чтобы передать объём и форму на снимке, вам необходимо избегать фронтального света, и выставлять освещение таким образом, чтобы источник света находился слегка в стороне и немного выше от вашего объекта съемки.

Иллюзия объема

1. Разделяйте снимок на планы, располагая предметы как на переднем плане, так и на заднем.

2. Создавайте воздушную перспективу, делая удаленные объекты менее четкими.

3. Тонируйте холодными оттенками и теплыми тонами.

4. Создавайте геометрическую перспективу.

5. Используйте диагонали в композиции, они заставляют взор перемещаться вдоль линий.

6. также можно добавлять виньетирование для того, чтобы выделить объекты переднего плана.

7. Не забывайте про тени и блики.

Подводим итоги

Способность видеть свет и тени, играть ими, даст вам возможность получать абсолютные разные по настроению снимки одного и того же объекта! Но это тема уже совсем другой статьи.

И напоследок повторим важное правило тени и блика:

• Тень всегда придает объем «плоскому» изображению.
• Текстуру поверхности объекта можно передать с помощью размера блика и степени размытости его границ.

И кстати, лучше всего объем просматривается в предметной съемке, особенно в фотографиях еды.

Если вы заинтересовались предметной съемкой, и вам хочется научится передавать фактуру, объем и «вес» объекта – мы ждем вам на курсы в нашей Фотошколе.

Идеальные панорамы и объемные снимки с охватом 360 градусов можно сделать даже на обычный смартфон. Достаточно установить специальное приложение и следовать нашим советам.

Google Street View: приложение для объемных фото

С помощью приложения Google Street View, которое бесплатно доступно для Android и iOS , можно создавать настоящие 360-градусные фотопанорамы.

• После установки приложения нажмите на оранжевую иконку камеры в правом нижнем углу. Здесь можно выбрать, хотите ли вы подключить приложение к профессиональной панорамной 360-градусной камере, импортировать 360-градусное фото или использовать камеру телефона.
• Чтобы сделать объемный снимок, вам придется несколько раз повернуться вокруг своей оси, держа телефон под разными углами. Главное - следите за тем, чтобы у вас не закружилась голова.
• Во время съемки панорамной приложение отображает оранжевые точки, на которых необходимо ориентировать камеру.
• Сделав снимок, подождите немного, пока приложение его запишет.

Секреты Android и iOS: на что способно приложение «Камера»

Если вы не хотите устанавливать приложение Google Street View, используйте стандартное приложение «Камера», которое есть на любом смартфоне с ОС Android или IOS. Стандартное приложение не позволит сделать настоящий 360-градусный , так как такая съемка не включает в кадр области земли и неба, но результат все равно может получиться вполне достойным:

• Откройте приложение «Камера» и выберите режим «Панорама». После начала съемки на экране смартфона появится линия, вдоль которой необходимо перемещать устройство.
• Чтобы сделать снимок с незаметными переходами, медленно поворачивайтесь вокруг своей оси.

Как создать идеальную панораму?

Чтобы у вас всегда получались идеальные панорамный фото, не забывайте о двух важных факторах:

• Фотографируйте в спокойном окружении: лучше всего, если в кадр не попадут движущиеся люди или машины.
• Создавайте панорамные снимки в условиях равномерного освещения, чтобы избежать резких переходов на готовой фотографии.

Фотопластикон или Имперская Панорама

Греческое stereos означает «телесный», «объемный». Объемный звук в наши дни является общепринятым стандартом, но стереофотография (или 3D-фотография) для многих остается диковинной забавой. А зря, ведь она позволяет запечатлевать реальность примерно так же, как ее видит человек.

Традиционная фотография выработала серьезный арсенал технических и художественных средств передачи объема: глубина резкости, фокусное расстояние оптики, перспектива, рисунок теней и композиция. Человеческий мозг может получить информацию о пространстве из содержания плоской картинки. Но обычная фотография неспособна передать объем непосредственно так, как его воспринимает человек.

Объем, глубина изображения - субъективная штука, поскольку мы ограничены своими органами чувств. Оси глаз человека пересекаются под определенным углом в точке, на которую направлено наше зрение. Получается пара плоских изображений, в которых имеет место смещение видимого пространства (параллакс). В результате слияния этих изображений в сознании возникает объемная картинка. Воспринимать объем позволяет расстояние между двумя точками (например, глазами), называемое стереобазой. Расстояние можно изменять, используя технические средства (например, стереобинокль или артиллерийский дальномер). С увеличением стереобазы уменьшается глубина резкости и увеличивается острота зрения.

Стереофотография - метод съемки, предполагающий наличие у камеры двух «глаз» вместо одного. Речь идет необязательно об объективах. Важен результат - кадры на пленке с необходимым смещением базы. Стереофотография не создает в реальности объемное изображение, но позволяет произвести хитрую подмену реального пространства на фотографию, особым образом снятую и подготовленную.

Способность 3D-фотографий передавать сложную структуру изображаемого объекта особенно ценна в «технических» жанрах, таких как съемка архитектуры, природных и городских пейзажей, макро. Использование стереофотографии в художественных целях дает совершенно новые творческие инструменты.

История стереофотографии

В 280 году до н. э. Евклид впервые обнаружил, что восприятие глубины пространства достигается именно потому, что каждый глаз видит немного отличающиеся картинки одного и того же объекта. Вслед за ним описал эти способности в 1584 году Леонардо да Винчи, посвятивший особенностям зрительного восприятия несколько своих сочинений. Теория стереоскопического восприятия была изложена в научной форме немецким оптиком и геометром Иоганном Кеплером в сочинении «Диоптрика» (1611). Спустя два года иезуит Франсуа д’Агийон (Francois d’Aguillion) впервые использовал термин «стереоскопия».

Примерно в 1600 году итальянский художник Джованни Баттиста делла Порта (Giovanni Battista della Porta) написал первую стереокартину. В начале XVII века его опыт повторяет Джакопо Хименти да Эмполи (Chimenti da Empoli), использовавший технику парных изображений. Спустя полтора столетия француз Буа-Клэр (G. A. Bois-Clair) создавал объемные изображения, используя метод растров. Успел попробовать себя в стереоскопических рисунках русский писатель Лев Толстой. В XX веке испанец Сальвадор Дали писал трехмерные картины, используя метод игольчатого экрана, предложенный изобретателем объемного кино - русским эмигрантом Алексеевым. Просмотр изображений, полученных с помощью растрового и игольчатого методов, не требовал никаких специальных приспособлений.

Открытие стереофотографии связано с именем профессора Лондонского Королевского колледжа Чарльза Уитстона (Charles Wheatstone). В 1833 году Уитстон создал зеркальный стереоскоп - прибор, позволяющий видеть объемную картинку, используя пару исходных картин со смещением. В качестве объектов ученый поначалу использовал свои рисунки. В соответствии с опытами была создана научная база. В 1838 году Уитстон делает исторический доклад о вопросах получения объемных изображений перед Королевским обществом в Лондоне. Доклад носил название «О некоторых поразительных и до сих пор не изученных явлениях бинокулярного видения» (On Some Remarkable and Hitherto Unobserved Phenomena of Binocular Vision).

Почему Уитстон использовал в своем стереоскопе рисунки, а не фотографические изображения? Ответ прост: фотография была изобретена французом Дагером только спустя шесть лет после открытия Уитстона - в 1839-м. Первые снимки, сделанные стереоскопическим методом, Уитстон представил общественности только в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне.

Первый фотоаппарат с двумя объективами, предназначенный для создания стереопар, создан в 1849 году шотландским ученым Давидом Брюстером (David Brewster). Брюстер, кроме того, является создателем простого стереоскопа без зеркал. В 1855 году француз Бернард создает первую зеркальную насадку для обычных однообъективных фотокамер, позволяющую снимать стереопары. Чуть позже англичанин Барун усовершенствовал данную конструкцию.

Одним из первых, оценивших потенциал 3D-фотографии, был английский репортер Роджер Фентон (Roger Fenton), который в 60-е годы XIX века путешествовал по России и является автором серии снимков, посвященных Русско-турецкой войне. В те же годы трехмерной фотографией заинтересовался известный французский фотограф Антуан Клод (Antoine Claude), открывший в 1851 году лондонский «Храм фотографии». По словам Клода, стереоскоп в дешевой и компактной форме преподносит модель всего, что существует в различных участках земного шара. Интересно, что именно Клод в 1853 году запатентовал метод получения стереофотографий.

В 1858 году француз Жезеф д’Альмейда (Joseph d’Almeida) открыл анаглифный метод создания объемных изображений, который позволял просматривать трехмерные картинки с помощью очков с красным и зеленым стеклами. Этот метод применялся для создания книг, открыток, комиксов, географических карт. В 1920-х появляются первые анаглифные фильмы, которые называли пластиграммами.

В начале XX века французский физик Йонас Липпман (Jonas Lippmann) открыл метод создания изображений, не требующий специальных приспособлений для просмотра. Изображения должны иметь особую поверхность на основе линзовой решетки (растра). Поверхность состоит из микролинз, под которыми находятся фрагменты изображений для правого и левого глаз. Рассматривая изображение под определенным углом, можно видеть объемное изображение. Фотограф Морис Бонне (Maurice Bonnet) впервые использовал растровый метод в 1930-х годах для создания объемных портретов.

В наши дни метод создания растровых изображений предполагает подготовку бумажной подложки на компьютере, которая затем печатается обычными средствами и снабжается пластиковым экраном с линзовым растром. Данный способ применяется при создании карманных календарей с трехмерными картинками или меняющимся изображением (вариоэффект).

Стереофотография появилась практически одновременно с обычной фотографией. Однако потребовалась почти сотня лет, чтобы она приобрела массовую популярность. В начале XX века стереофотография воспринималась как массовое развлечение, а не вид искусства. Пользовались популярностью аттракционы, основанные на стереоскопическом эффекте. Распространение получили ящички со стереографическими изображениями, на которых были запечатлены виды далеких стран, сделанные путешественниками, деревенские зарисовки и обнаженные натурщицы.

В первой половине XX века интерес к стереофотографии был весьма высок. Первые камеры, выпущенные компанией Franke & Heideke, были предназначены именно для стереосъемки: Heidoskop (1920), снимающий на листовую пленку, и Rolleidoskop (1922), в котором использовался рольфильм (формат стереопары 6 x 13 см). Вскоре в продаже появляется Stereoflektoscop компании Voigtlander (формат 6 x 13 см) и Verascope француза Юлия Ричарда (формат 45 x 107 см, пленка тип 127).

В 1939 году американец Вильям Грубер (William Gruber) основал компанию View-Master, которая спустя год выпускает узкопленочную стереокамеру. Компания View-Master произвела на свет немало инновационных приспособлений для съемки и просмотра 3D-фотографий и кинофильмов.

Появление в конце 1930-х годов цветной слайдовой пленки Kodachrome с высокой детализацией, а также рост популярности компактных узкопленочных камер способствуют появлению в 1940–50-х большого числа стереокамер с форматом кадра 24 x 23 мм (Edixa, Iloca, Kodak Stereo, Stereo-Realist) и 24 x 29 мм (Belplasca, Verascope F40). Немецкие фирмы Zeiss (Contax) и Leica предлагают зеркальные адаптеры, позволяющие получать объемные фотографии на обычных дальномерных камерах. Отметим, что конструкция с третьим визирующим объективом или дальномером вплоть до сегодняшнего дня не претерпела принципиальных изменений.

В 1950–60-е годы наблюдается всплеск массового интереса к стереофотографии. Выпускаются специальные камеры и стереонасадки, стереоскопы для просмотра изображений. Продаются сувенирные наборы, состоящие из парных слайдов с изображением мировых достопримечательностей. Стереокамеры применялись при съемке поверхности Луны, Марса и Солнца в американских космических программах.

В будущем трехмерная фотография наверняка станет привлекать намного больше внимания, чем ей уделяется сейчас. Безусловно, это зависит от технической базы, которая постоянно совершенствуется. Пока же доступны два простых способа создания трехмерных фотографий.

Обзор доступных техник и технологий

Если от этой чехарды палочек и звездочек у вас просто рябит в глазах - расслабьтесь. С некоторой вероятностью вы увидите, что вертикальные палочки и звездочки парят над экраном или хотя бы одни из них (палочки или звездочки) парят над другими. Опыт рассматривания «чудесных картинок» очень поможет в этом деле. А если опыта нет - тренируйтесь. Нужно заставить глаза смотреть за плоскость (или перед ней) так, чтобы левый и правый глаза «скосились» и на одном и том же воспринимаемом ими месте видели на самом деле разные (по действительному расположению в пространстве) элементы. То есть если первый столбец для левого глаза будет восприниматься на том же месте, что и второй (третий и т. д. или наоборот) для правого, вы, скорее всего, увидите то, чего нет. Склонные к созерцанию могут заметить подобный эффект необычного объема на длинных панельных многоэтажках или сидениях стадионов.

Восприятие объемных предметов основано на том, что у нас два глаза и наш мозг «привык» сводить данные с двух «видеокамер» в одну картинку, учитывающую то, что предметы видятся несколько под разными углами и потому сами картинки чуть отличаются.

Простейшую объемную фотографию сделать просто. Снимите одно и то же два раза, глядя на объект через видоискатель сначала правым глазом, а затем левым. Соблюдайте следующие правила:
предмет съемки должен находится там, где мы обычно видим предметы объемными (грубо говоря маленькие предметы на маленьком расстоянии, большие на большем, но даже горы с 1 км объемными не увидишь, к примеру, человека лучше снимать с 3-5 метров),
смещение камеры должно быть близким к расстоянию между глазами (а вот для съемки гор базу можно и увеличить, вот только на стереопаре горы будут «уменьшены»),
ваше смещение относительно предмета должно строго соответствовать линии между зрачками ваших глаз при разглядывании предмета и его готового стереоснимка (грубо говоря, вдоль горизонтали, если вы ровно стоите или сидите, а не лежите на боку).

После сделайте пару фотографий и расположите их рядом. (Как приведенные выше снимки фотокамеры.) Левый глаз и камера, снимавшая левый вид, почти не видит фонарь подсветки фокусировки, а правый глаз и его камера видят. Так же правый вид воспринимается более коротким. В таких искажениях и деталях и кроется стереоэффект. Натренированные глаза без особого труда метров с 2 совместят два снимка в один и, не обращая внимания на боковые виды, в центре увидят объемную камеру Canon 300D. (Фотографию вверху лучше уменьшить, чтобы не отходить от монитора и разглядывать, поместив между видами перегородку из непрозрачного материала, можно взять и стереоочки из комплекта цифровых камер Pentax).

Подобная техника широко используется в различных приложениях. К примеру, по двум снимкам одного и того же горного склона, сделанным с интервалом в год, и «сведенным» глазами в одно изображение можно заметить те участки склона, которые за это время сместились, они выпадут из «плоской» картинки в глубину или будут «мешать» сведению видов в один.

Хороший обзор эффектов объемного видения можно найти на сайте . В приведенных там отрывках из книги есть и упоминание о таком интересном способе создания иллюзии объема, как быстрое чередование картинки для левого и правого глаза. Смотрите, что получилось:

Наиболее простой способ (для восприятия зрителей) создания искусственного стереоэффекта - подача изображений каждому глазу отдельно. Можно это делать с помощью маленьких очков-телекамер, применения пар поляризационных фильтров (как в кинотеатрах). Но технологически проще техника Анаглифии. О том, что это такое . Из обычной стереопары нужно сделать такую пару, чтобы через цветные очки (разные цвета фильтров для разных глаз) каждый глаз видел только предназначенное ему изображение. Предположим, что левый снимок должен видеть только левый глаз и светофильтр на левом глазу красный (а на правом сине-зеленый). Красный светофильтр пропускает красные лучи, а дополнительные к красному цвета видятся «черными». Поэтому синее или зеленое изображение будет восприниматься как обычная фотография. А вот изображение «нарисованное красным цветом» через красный фильтр будет неконтрастным-невидимым, ведь красное и белое видятся через красный фильтр «белым» и «темных» деталей там нет. Аналогично и для правого глаза с синим или зеленым фильтром видимое изображение будет красным, а невидимое, «нарисованным» синим или зеленым цветом. В photoshop сделать такие изображения просто. В левой картинке (ее рассматриваем через красный фильтр) удалим зеленый и синий каналы так, чтобы они стали «белыми», то есть зальем их белой краской или сотрем белым ластиком. А в правой (ее рассматриваем через сине-зеленый фильтр) удалим (заменим на белый) красный канал (и через красный фильтр левого глаза картинка станет невидимой - в красном канале все бело, а два других цвета через красный фильтр не проходят). Получим цветную пару:

Сведем каналы в одно изображение. Для этого можно перетянуть недостающие каналы из одного изображения в другое, либо наложить картинку на картинку новым слоем с половинной прозрачностью для верхнего слоя. Затем сведем слои и настроим уровни (контраст и яркость). Если исходные снимки были цветными, то цветным останется и конечное изображение. Это настоящая анаглифная фотография.

Применять красный, зеленый или голубой фильтры не обязательно. Необходимо только понимать, что для корректного восприятия анаглифной фотографии изображения для левого и правого глаза должны быть близкими по контрасту. Если же мы возьмем в качестве фильтров желтый и пурпурный, то стерео эффект будет слабым, а сам снимок, не содержащий части сине-зеленого спектра будет окрашен.

Поэтому лучше выбирать фильтры «противоположенные» по цветовому кругу красный-голубой, пурпурный-зеленый. Но можно взять и пурпурный-голубой. А вот комбинации с желтым лучше не пробовать.

Для получения объемного эффекта не обязательно иметь стереопару. К примеру, на приведенной ниже анаглифной фотографии просто немного сдвинут красный канал вправо. Если смотреть на нее через цветные очки, то фотоаппарат будет «висеть» над дисплеем или за ним, в зависимости от того, как вы оденете очки (красный на левом, синий на правом или наоборот).

Еще большего правдоподобия можно добиться, если сдвинуть один из каналов тем сильнее, чем дальше предмет на снимке.
Это настоящая стереопара.

А это искусственная анаглифная фотография. Москва 5 без сдвига, у чайника сдвиг больше, а у бутылки максимальный.

Еще одним способом разделить изображение на два отдельных для левого и правого глаза является растровая стереофотография. Сейчас при некоторых затратах на ПО и растр можно сделать неплохие стереофотографии на растровой подложке обычным струйным принтером. Подробнее .

А теперь вернемся к тому, с чего начали. Обману. Если на изображении есть устойчивая структура с некоторым горизонтальным шагом, то левый и правый глаз могут видеть ее несколькими способами. Как есть или со сдвигом и совмещением «узловых» точек на шаг (два). При этом если структура не одна и есть несколько наборов «решеток» с отличающимся шагом, то при их совмещении со сдвигом (когда на месте одного узла для одного глаза другой глаз видит соседний узел) будет казаться, что структуры-решетки разведены в глубину. Подробное обсуждение темы можно посмотреть , оттуда же и картинка, приведенная далее с плавающими в пространстве крестиками, звездами и точками.

Чуть усложнив схему, введя «непрерывный» узор с некоторым горизонтальным шагом и промодулировав шаг для одинаковых точек соседних полос глубиной картинки, можно создать и настоящие 3D стереограммы. Они конечно не цветные.

Одна из первых статей на русском по этой теме . Взять бесплатно программу для создания 3D картинок можно . Чтобы сделать объемное «невидимое» изображение нужен узор (программа его предоставляет) и карта глубины. Ниже приведена карта глубины биплана. В старых версиях (Surface 3D 1.16) программы был модуль 3DModel-OpenGL, позволяющий конвертировать скелетные модели 3D-Max (и других подобных программ) в карту глубины. Так что можно поискать старые версии программы в интернете. А вот для новой версии Surface 3D 2 карты глубины придется делать в ручную (в программе есть редактор и набор примитивов геометрических фигур и шрифтов).
Это карта глубины. Яркость пропорциональна удалению от наблюдателя.

А это промодулированный картой глубины регулярный «шум». В новой версии программы для помощи новичкам в «поиске» скрытого изображения в картинку можно внедрить метки (к примеру, два кружочка). «Правильное» положение глаз то, при котором метки совмещены. Как видно узор повторяется. В этом и секрет. Но в соседних полосах «одинаковые» точки смещены горизонтально относительно друг друга пропорционально яркости модулирующей их точки реального изображения из карты глубины.


А это стереограмма яблока, выполненная в старой версии программы.