Zamerajte biologické objekty na fotografii. Prečo moje obrázky neboli prijaté kvôli zaostreniu? Objekt je zaostrený, ale je ostrý

Dátum publikácie: 10.10.2015

Čo by ste mali robiť, ak pravidelne získavate rozmazané zábery? Je na vine technika alebo sú to vaše činy? Tento článok vám pomôže prísť na to. V ňom sa dozviete, ako skontrolovať presnosť zaostrovacieho systému prístroja a upraviť ho tak, aby ste získali ostré zábery.

Nikon D810 / Nikon 85 mm f/1,4D AF Nikkor

Hneď by som chcel povedať, že vo väčšine prípadov nerobí chybu fotoaparát, ale človek, ktorý s ním pracuje. Na začiatok sa teda oplatí hľadať príčinu chýb so zameraním na vaše vlastné akcie so zariadením. V posledných tutoriáloch sme hovorili o tom, ako pracovať s rôznymi režimami automatického zaostrovania a zaostrovacími bodmi. Tieto znalosti vám pomôžu v praxi. Užitočné bude aj prečítať si článok o tom, ako môže začínajúci fotograf hodnotiť a zlepšovať kvalitu vlastnej práce.

Automatické zaostrovanie môže zlyhať pri práci pri slabom osvetlení a pri snímaní zložitých, rôznorodých záberov (fotoaparát nebude vedieť, na čo má zaostriť). Takýmto nedostatkom zaostrovania sa dá predísť jednoduchým nastavením prístroja podľa podmienok snímania. Napríklad výber režimu konštantného zaostrovania AF-C a 3D sledovania objektu pri fotografovaní športu vám umožní získať oveľa ostrejšie zábery ako pri práci s jedným zaostrením. Existujú však chyby zaostrenia, ktoré sa vyskytujú systematicky bez ohľadu na podmienky snímania.

Zadné a predné zaostrenie

V zrkadlovkách je hlavný fázový typ automatického zaostrovania. Práve s ním máte do činenia, pracujete cez hľadáčik fotoaparátu. Fázové zaostrovanie prebieha pomocou samostatného snímača nainštalovaného vo fotoaparáte. Ako vidíte, ide o zložitý systém a niekedy môže fungovať nekonzistentne.

Dôsledkom toho budú systematické chyby automatického zaostrovania, nazývané zadné a predné zaostrovanie. V prípade zadného zaostrovania fotoaparát neustále zaostruje nie na snímaný objekt, ale za ním. V prípade front focusu naopak fotoaparát neustále zaostruje pred objekt. Upozorňujeme, že o prítomnosti zadného a predného zaostrenia sa dá povedať len vtedy, keď sa fotoaparát pomýli so zaostrovaním zakaždým rovnakým smerom. Ak je jeden rám ostrý a druhý nie, potom treba hľadať problém inde.

Problém zadného a predného zaostrenia je obzvlášť hrozný pri práci s portrétnou optikou s vysokou clonou. Tam bude hĺbka ostrosti veľmi malá, preto budú na fotografii veľmi viditeľné akékoľvek, aj menšie chyby zaostrenia. Napríklad ostrosť v ráme nebude pred modelom, ale na ušiach.

Na druhej strane, ak ste šťastným majiteľom veľrybieho objektívu alebo univerzálnych zoomov, ktoré nesvietia vysokou clonou, môžete pokojne spávať. Koniec koncov, aj keď má váš fotoaparát zadné alebo predné zaostrovanie, s najväčšou pravdepodobnosťou si to nevšimnete, pretože chyby zaostrenia budú kompenzované veľkou hĺbkou ostrosti.

Kontrastné automatické zaostrovanie

V zrkadlovke okrem fázového zaostrovania existuje ešte jeden typ automatického zaostrovania – kontrast. Aktivujete ho zapnutím režimu Live View a zobrazením obrazu cez obrazovku zariadenia. S kontrastným automatickým zaostrovaním nemôže existovať zadné a predné zaostrovanie, pretože na svoju činnosť nepotrebuje samostatné snímače, zaostrovanie prechádza priamo na matricu. Ak sa teda fázové zaostrovanie pravidelne „rozmazáva“, skúste prepnúť do režimu Live View a pracovať s kontrastným automatickým zaostrovaním. Funguje to trochu pomalšie, ale poskytuje presnejšie výsledky.

Kontrola presnosti zaostrenia

Ako skontrolovať zadné a predné zaostrenie fotoaparátu? Presný záver o prítomnosti alebo neprítomnosti týchto nedostatkov môže poskytnúť iba autorizovaný servisné stredisko výrobca fotografickej techniky. Predbežné posúdenie presnosti zaostrenia si však fotograf môže urobiť sám.

Na takéto overenie navrhujeme jednoduchý algoritmus.

Najprv si pripravme fotoaparát.

1. Vložte batériu a pamäťovú kartu do fotoaparátu. Zapnite fotoaparát.

2. Skontrolujte, či je aktivované automatické zaostrovanie.

3. Stlačte tlačidlo Menu, v položke „Kvalita obrazu“ vyberte „JPEG vysoká kvalita“. Ak viete pracovať s RAW, môžete použiť tento formát.

4. Zapnite režim A (Priorita clony). Ak viete pracovať s manuálnym režimom M, môžete ho použiť. Otvorte clonu fotoaparátu na maximálnu hodnotu. Všetko je tu jednoduché: čím menšie je číslo označujúce clonu, tým viac je otvorené. V prípade kitového objektívu budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou riešiť clony okolo F5,6.

5. Nastavte minimálnu hodnotu ISO. Zvyčajne je to ISO 100 alebo 200. Tým sa zabezpečí, že testovacie zábery budú čisté a bez digitálneho šumu.

6. Teraz - najdôležitejšia vec! Vyberme režim zaostrenia na jeden bod. V ponuke fotoaparátu sa môže nazývať „Single-point AF“.

7. Pointa je malá - stiahnite a vytlačte špeciálny terč na akejkoľvek tlačiarni, aby ste skontrolovali presnosť zaostrenia.

Existujú ciele iný druh, ale navrhovaná možnosť je možno najobľúbenejšia. V zásade môžete zaostrenie skontrolovať povedzme pomocou bežného pravítka (ako sa ukáže neskôr), ale oveľa pohodlnejšie je to urobiť na terči.

Kontrola automatického zaostrovania

Fotoaparát je teda nastavený, testovací cieľ je vytlačený. Je čas konať!

Fotoaparát je najlepšie upevniť na statív.. Bez statívu bude takáto kontrola mimoriadne nepresná a orientačná.

Zabezpečte dostatočné osvetlenie na snímanie. Najlepšie je strieľať cez deň pri okne. Môžete použiť blesk (vstavaný aj externý).

Umiestnite cieľ na rovný povrch a umiestnite k nemu kameru pod uhlom 45 stupňov do takej vzdialenosti, aby cieľ zaberal značnú plochu rámu.

Vyberte stredový bod AF. Zamerajte sa presne na cieľ – na nápis Focus Here (Focus here). Hrubá čierna čiara s týmto nápisom by mala byť umiestnená vo vašom ráme presne kolmo na optickú os šošovky.

Urobte pár záberov. Nepoužívajte sériové snímanie, po každom zábere znova zaostrite. Pamätajte, že po zaostrení v žiadnom prípade nehýbte fotoaparátom, nemeňte vzdialenosť snímania. Ak používate objektív so zoomom, vyskúšajte ho pri rôznych ohniskových vzdialenostiach. Podotýkam, že je najpohodlnejšie vykonať testovanie od ohniskovej vzdialenosti okolo 50 mm a môžete začať.

Zobraziť prijaté zábery. Aby ste ich lepšie videli, nerobte to na obrazovke fotoaparátu, ale na monitore počítača. Ak vidíte systematickú chybu zaostrenia na všetkých snímkach, s najväčšou pravdepodobnosťou ste rozpoznali zadné alebo predné zaostrenie. Nemá cenu sa tým trápiť. Toto sa dá ľahko opraviť v servisnom stredisku. A majitelia pokročilých fotoaparátov (počnúc Nikonom D7200) môžu zaostrovať priamo z menu fotoaparátu

Jemné doladenie automatického zaostrovania

Pokročilé fotoaparáty (počnúc Nikonom D7200) disponujú funkciou jemného dolaďovania automatického zaostrovania, ktorá vám pomôže zbaviť sa problémov so zadným a predným zaostrovaním, doladiť zaostrovací systém. Pohodlie funkcie je aj v tom, že prístroj si zapamätá nastavenia zvlášť pre každý konkrétny objektív. Povedzme, že sa na jednej z vašich šošoviek objaví chyba. Môžete vykonať úpravy špeciálne pre neho a neovplyvnia prácu s inými šošovkami. Keď k fotoaparátu pripojíte objektív, automaticky preň použije príslušné korekcie. Upozorňujeme, že jemné doladenie automatického zaostrovania bude fungovať len pri zaostrovaní cez hľadáčik fotoaparátu (s fázovým zaostrovaním). Pri práci cez obrazovku Live View sa neaktivuje a ani to nebude potrebné, pretože v tomto prípade sa používa kontrastný typ automatického zaostrovania, ktorý eliminuje problémy so zadným a predným zaostrovaním.

Pozrime sa, ako funguje funkcia jemného doladenia automatického zaostrovania.

Jedným z bežných problémov makrofotografie je, že hĺbka ostrosti našich fotografií môže byť taká malá, že nedokážeme zachytiť celý zaostrený objekt. Aj pri najmenšej možnej clone môže makro fotografia výrazne obmedziť hĺbku. Zaostrí sa len určitá časť objektu a zvyšok scény zostane rozmazaný. Dnes si povieme niečo o spojení fotografie a Photoshopu s cieľom zvýšiť zdanlivú hĺbku ostrosti nad rámec toho, čo sa dá dosiahnuť jediným obrázkom.

Príprava

Do článku som si vybral fotoaparát Olympus OM-D Micro 4/3 a makroobjektív Nikon 55mm Micro-NIKKOR nasadený s adaptérom. Efektívne ohnisková vzdialenosť Objektív bol 110mm vďaka 2x crop faktoru, no na zachytenie celých zaostrených hodiniek sme potrebovali použiť techniku ​​stacked focus, o ktorej si dnes niečo povieme.

Táto technika je najužitočnejšia pri použití makro objektívu. Vybral som si starý model objektívu Nikon 55 mm Micro-NIKKOR f/3,5 na kameru Olympus OM-D. Táto kombinácia vytvára neuveriteľne ostré makro fotografie. Na pripevnenie som použil adaptér F-mountšošovka k OM-D. Treba poznamenať, že OM-D– fotoaparát so štandardným snímačom Mikro 4/3 a crop faktor 2x, t.j. v skutočnosti je ohnisková vzdialenosť objektívu 110 mm. Takáto dlhá ohnisková vzdialenosť tiež znižuje hĺbku ostrosti našich fotografií, takže metóda skladania zaostrenia je v tejto situácii obzvlášť užitočná.

Ako predmet som si vybral náramkové hodinky, ktoré sa dobre hodia na demonštráciu sily zvyšovania hĺbky ostrosti prostredníctvom stohovania zaostrenia. Keďže hodinky ležia, hĺbka ostrosti je príliš malá: na jednej fotografii nedokážeme zaostriť celé hodinky od blízkeho po vzdialený okraj remienka. Je čas použiť focus stacking.

Rozhodol som sa nastaviť osvetlenie tak, aby osvetľovalo hodiny zboku, takže som použil nejaké lacné, odnímateľné konštantné svetlá (namiesto bleskov) a opatrne som ich rozmiestnil po scéne. Ako podklad som použil tmavomodrú látku, aby som dosiahol maximálny kontrast medzi objektom a pozadím, malý kúsok látky som zložil a navliekol na remienok, aby sa hodinky umiestnili čo najvýhodnejšie. Samotné hodinky sú lacné, ale celkom vhodné pre naše účely.

Použitie viacerých stálych svetiel a kusu látky ako pozadia nám umožnilo vytvoriť jednoduchú scénu aj na kuchynskom stole.

Na záver, ak je to možné, vrelo odporúčam, aby ste pri fotografovaní mali fotoaparát pripojený k počítaču. Náš fotoaparát, žiaľ, takýto režim nepodporoval, no snímanie v režime PC umožňuje prezerať si obraz z fotoaparátu pri snímaní na obrazovke počítača, vo väčšom meradle. To zaisťuje, že zaostríte presne na tú časť obrazu, ktorú chcete.

Streľba

Na tejto fotografii môžete vidieť, že hĺbka ostrosti je príliš malá. Na konci tutoriálu uvidíte, ako to rieši stohovanie zamerania.

Po premýšľaní a testovaní som sa rozhodol, že na dosiahnutie požadovanej hĺbky ostrosti bude potrebných šesť snímok. Mojím cieľom bolo nasnímať rôzne zábery, s rôznymi zaostrenými časťami hodín a potom ich skombinovať v postprodukcii.

Nakoniec som sa uistil, že mám šesť dobrých záberov so zaostrenými rôznymi časťami objektu. V dôsledku kombinácie týchto zaostrení vo Photoshope by som dostal jeden kombinovaný snímok, v ktorom by boli hodiny úplne zaostrené.

Keď som začal fotografovať na zarovnanie, začal som zaostrením na prednú časť objektu a potom som zaostrenie postupne presúval z popredia na pozadie. Dostal som dva zábery prednej časti remienka, dva zábery samotného ciferníka a dva zábery zadnej časti remienka.

Úplne prvá prijatá snímka ukazuje, že na žiadnej fotografii nie sú zaostrené hodinky; tu vidíme ostrú iba blízku časť remienka a zvyšok obrazu je rozmazaný.

Myšlienka tu opäť je, že každá jednotlivá snímka nedokáže dostatočne zaostriť na objekt, ale šesť kombinovaných snímok nám poskytne simulovanú neobmedzenú hĺbku ostrosti. Veľký počet snímok získaných počas snímania je potrebný, aby sa zabezpečilo, že následné spracovanie bude úspešné. Fotografie boli nasnímané na f/5,6, aby sa pridala jasnosť a určitá hĺbka ostrosti, ale ani zatvorenie clony pri makrofotografii často nestačí na zvýšenie hĺbky ostrosti na požadovanú úroveň.

Nezabudnite použiť a snažte sa, aby sa fotoaparát pri snímaní pohyboval čo najmenej. Photoshop má pomerne výkonný mechanizmus zarovnávania obrázkov, ale vždy je lepšie dosiahnuť dobrý výsledok vo fáze fotografovania.

následné spracovanie

V prvom rade sa chcem uistiť, že všetky potrebné obrázky máme v počítači v samostatnom priečinku. Rád ukladám všetky spojené fotografie do vlastného priečinka.

Teraz spustíme Photoshop a spustíme samotný proces prelínania zaostrenia. Otvorte menu " súbor“ (Súbor) a prejdite na „ automatizuje“ (Automatizácia) > “ Zlúčenie fotografií". Tým sa otvoria všetky naše obrázky do jedného dokumentu Photoshopu.

V okne Zlúčenie fotografií ponechajte možnosť rozloženie(Layout) nastavte na „Auto“ a uistite sa, že žiadne z políčok v spodnej časti políčka nie je začiarknuté.

Keď sa otvorí okno Zlúčenie fotografií, vyberte priečinok, v ktorom sa nachádzajú všetky potrebné obrázky. Ponechajte možnosť na ľavej strane okna nastavenú na „Automaticky“ a potom zrušte začiarknutie „ Zmiešajte obrázky dohromady" (Prekrytie obrázka). Po stlačení tlačidla OK, Photoshop začne zarovnávať obrázky a umiestňovať ich do nového dokumentu.
Tento proces môže trvať niekoľko minút a po jeho dokončení by ste mali mať nový dokument so všetkými našimi fotografiami v samostatných vrstvách. Teraz už zostáva len jeden krok na spojenie zamerania týchto obrázkov.
Vyberte všetky vrstvy na palete. Ak to chcete urobiť, môžete kliknúť na vrstvu a potom kliknúť Ctrl+A alebo vyberte vrstvy jednu po druhej tak, že na ne kliknete a súčasne podržíte kláves ctrl. Po výbere všetkých vrstiev prejdite do ponuky „ Upraviť“ (Upraviť) a vyberte „ Automatické miešanie vrstiev“ (Automatické prekrytie vrstiev).

Po výbere všetkých vrstiev prejdite na Upraviť(Upraviť) > Automatické miešanie vrstiev(Auto Overlay Layers), čím otvoríte okno na zarovnanie zaostrenia. Voľbu necháme nastavenú na „ hromadiť obrázky“ (Stack Images) a proces ukladania zaostrenia sa spustí automaticky.

V ponuke " Automatické miešanie vrstiev" (Automatické prekrývacie vrstvy) vyberte " hromadiť obrázky“ (Skladanie obrázkov). Znova kliknite na tlačidlo OK a Photoshop začne proces zarovnania zaostrenia. Po dokončení Photoshopu môžete vidieť výsledky na konečnom obrázku aj na palete Vrstvy na pravej strane okna Photoshopu. Uvidíte, že masky boli automaticky pridané a zarovnané pre všetky vrstvy a Photoshop vybral, ktoré oblasti skryť a ktoré ponechať na konečnom obrázku.

Konečný obrázok ukazuje dobrý výsledok stohovania zaostrenia. V porovnaní s predchádzajúcimi fotografiami sú rozdiely okamžite viditeľné: zaostrená nie je malá časť hodín, ale celá scéna. Focus stacking je vynikajúca metóda zaostrovania prostredníctvom modelovania.

Photoshop skryje rozmazané oblasti každého obrázka pomocou masiek. Automatizovaný proces mi dokonale pripravil vrstvy masky. Photoshop inteligentne vyberie, ktorá časť každého záberu je zaostrená, a potom ich skombinuje.

Photoshop robí takmer všetku prácu s prelínaním. Jediným negatívom je, že ak nie ste spokojní s výsledkom, bude veľmi ťažké nejako zmeniť automatické výpočty, ktoré program urobil. Stále som však presvedčený, že vstavané mechanizmy sú dosť silné, a to môže byť Najlepšia cesta dosiahnuť simulovanú hĺbku ostrosti.

Záver

Sú niektorí fotografi, ktorí zámerne fotia „neostro“, t.j. jednoducho povedané- robiť rozmazané zábery. A to ich nielen „nerozčuľuje“, ale prináša im to potešenie. Čím viac budete takto strieľať, tým lepšie na tom budete. Takéto zábery sa ľahko natáčajú, no ťažko vnímajú či vysvetľujú.
Ako vždy vám nejaké dáme jednoduché tipy a ukážte príklady skvelých fotografií.

Čo potrebujete vedieť o OOF

Fotografovanie rozostrených (OOF) fotografií si určite vyžaduje skvelá skúsenosť, prax a talent. Správne, a čo je najdôležitejšie, krásne zachytené rozostrenie robí obraz pre diváka veľmi atraktívnym, OOF vyvoláva akúsi zvedavosť a túžbu dozvedieť sa o predmete viac. Takéto obrázky nútia divákov myslieť kreatívne, fantazírovať, vymýšľať si informácie, ktoré o objekte nevedia, na základe toho, čo už vedia.

Ako strieľať

• Fotiť neostré nie je až také náročné, hlavné je nastaviť si objektív na režim manuálneho zaostrovania.
• Nezabudnite otvoriť otvor čo najširšie.
• OOF, ktorú vidíte v hľadáčiku, môže vo výsledku vyzerať úplne inak a konverzia fotografie na čiernobielu môže úplne zmeniť náladu záberu OOF.

Pokračuj v cvičení.

Pravdepodobne každý fotograf počul urážlivé, ale objektívne slová „fotka neostrá“ alebo pomerne často vidieť, že fotografia urobená pred pár okamihmi sa nemôže pochváliť správnym zaostrením na objekt.

Sú fotografi, ktorí zámerne podnecujú všeobecne uznávané pravidlá. Získanie fotografie, ktorá zodpovedá definícii „nezaostrená“, je pre nich samoúčelné. V skutočnosti sa na tento druh kreativity dá ľahko zvyknúť, pretože. tvorba obrazov tejto kategórie do určitej miery nespôsobuje veľké ťažkosti, čo sa nedá povedať o ich vnímaní a analýze.

Poďme sa pozrieť na niekoľko jednoduchých tipov a príkladov na fotenie „neostrých“ fotografií.

Čo potrebujete vedieť o „nezaostrenom“ fotení

• Nafotenie neostrého obrazu si samozrejme vyžaduje kompetentný prístup k procesu zo strany autora. Fotograf musí mať dobré umelecké vnímanie a schopnosť predstaviť si, aký bude výsledný rám, samozrejme, to sa dá dosiahnuť iba praxou.
• Niekedy rozmazanie alebo bokeh spôsobia, že obraz je pre diváka veľmi atraktívny. Nesústredenosť ho núti premýšľať, „prenikať do rámca“, akýsi druh zvedavosti a túžby dozvedieť sa viac o téme.

Zamerajme sa na dva body týkajúce sa „nezaostreného“ fotenia.

V skutočnosti, čo strieľať?

• Vždy dávajte pozor na rôzne tvary, štruktúry, predmety, ktoré by vám mohli pomôcť vytvoriť krásny obraz.
• Nepokúšajte sa vyplniť rámček ďalšími znakmi. Na druhej strane vám dokonca môže pomôcť vytvoriť neskutočný efekt, ktorý je vždy zaujímavý. Tu, ako sa hovorí, musíte vedieť, čo od výsledného obrazu očakávate.
• Nezabudnite, že každý snímok, ktorý chcete dostať, by mal diváka prinútiť zastaviť oči, obraz by nemal zostať nepovšimnutý.
• Hrajte sa s technikou streľby a cvičte! A ktovie, možno si budete môcť vytvoriť svoj vlastný vzorec.

Ako strieľať?

• Stačí nastaviť objektív v režime manuálneho zaostrovania pohybom dopredu/dozadu.
• Uistite sa, že ste vybrali najväčšiu clonu dostupnú pre váš objektív.
• Nie je nutné, aby výsledný obrázok vyzeral tak, ako vidíte rámček v hľadáčiku.
• Konverzia „nezaostrenej“ fotografie na čierna a biela môže nielen odhaliť celý umelecký význam, ktorý fotograf vymyslel, ale dať mu ešte väčší efekt.

Takže pokračujte v cvičení, pokračujte v streľbe!

Príklady fotografií

V tomto návode vám ukážem, ako vytvoriť zaostrenie na jednotlivé prvky na fotografii. Zvyčajne sa tento efekt dá nasnímať fotoaparátom. Čo ak však treba zaostriť na hotovej fotografii? Ukážka výslednej snímky

Zdroje

Krok 1

Otváranie fotografie japonské jedlo a začnite našu lekciu.

Krok 2

Teraz sa musíme rozhodnúť, na čo sa chceme zamerať. Nech je to oblasť riadu. Berieme nástroj Nástroj Eliptical Marquee Tool a vytvorte výber podobný tomu, ktorý je znázornený na obrázku nižšie:

Krok 3

Rozostrite okraje výberu o 50 pixelov pomocou Vyberte > Upraviť > Feather(alebo stlačte Ctrl+Alt+D alebo Shift+F6 v závislosti od verzie Photoshopu).

Potom vezmeme nástroj nabrúsiť nástroj(Sila: 30%) a 400px mäkký okrúhly štetec na trochu zaostrenie výberu. Toto bude stred pozornosti.

Krok 4

Invertovať výber pomocou Ctrl+Shift+I a aplikovať Filter > Blur > Gaussian Blur s rovnakými nastaveniami ako tu:

Krok 5

Chápeme, že zaostrovanie má byť postupné, preto musíme vybranú oblasť trochu zväčšiť a trochu ďalej rozmazať. Použiť Zvoľte > Inverzné prevrátiť výber späť a zväčšiť ho o 100 pixelov pomocou Vyberte > Upraviť > Rozbaliť.

Krok 6

Teraz znova otočte výber a použite filter Filter > Blur >Gaussian Blur s nasledujúcimi nastaveniami:

Krok 7

S vytvorením zamerania na fotografiu sme skončili. A posledný efekt, ktorý by som chcela pridať, je prechod z farebnej na čiernobielu. Kliknite Ctrl+J duplikovať výber na novú vrstvu a desaturovať ho pomocou Obrázok > Úpravy > Desaturácia(alebo stlačte Shift+Ctrl+U).

Krok 8

Berieme nástroj Nástroj Guma a 300px mäkký okrúhly štetec na odstránenie vnútornej strany vrchnej vrstvy s čiernobielym fragmentom fotografie.