Фокус биологические объекты в фотоискусстве. Почему мои изображения не приняли из-за фокусировки? Объект в фокусе, но резкий ли он

Дата публикации: 10.10.2015

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки . Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том , как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой - нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса - контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь - самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

7. Дело за малым - скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом - станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив . Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени - на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Одной из частых проблем при макросъёмке является то, что глубина резкости наших фотографий может быть настолько мала, что мы не сможем захватить в фокус весь объект. Даже с наименьшей возможной апертурой, макросъемка может сильно ограничить глубину. В фокус попадает только определённая часть объекта, а остальная сцена остаётся размытой. Сегодня мы поговорим о комбинировании методов съёмки и Photoshop для увеличения видимой глубины резкости сверх того, чего можно добиться при использовании одного изображения.

Подготовка

Для статьи я выбрал камеру Olympus OM-D стандарта Micro 4/3 и макро-объектив Nikon 55mm Micro-NIKKOR, присоединённый при помощи адаптера. Эффективное фокусное расстояние объектива составило 110мм, благодаря кроп-фактору 2x, но чтобы захватить в фокус часы полностью, нам потребовалось использовать технику совмещённого фокуса, о которой мы сегодня и поговорим.

Эта методика наиболее полезна при использовании макро-объектива. Я выбрал старую модель объектива Nikon 55mm Micro-NIKKOR f/3.5 на камере Olympus OM-D . Такая комбинация делается для невероятно резких макрофотографий. Я использовал адаптер, чтобы прикрепить F-mount объектив к OM-D . Следует отметить, что OM-D – камера с сенсором стандарта Micro 4/3 и кроп-фактором 2x, т.е. фактически фокусное расстояние объектива становится равно 110мм. Такое большое фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости наших фотографий, поэтому метод совмещения фокуса особенно полезен в данной ситуации.

В качестве объекта съёмки я выбрал наручные часы, которые хорошо подошли для того, чтобы продемонстрировать силу увеличения глубины резкости посредством совмещения фокуса. Поскольку часы лежат, глубина резкости слишком мала: мы не можем в одной фотографии захватить в фокус всё часы от ближнего до дальнего края ремешка. Самое время, чтобы использовать совмещение фокуса.

Я решил настроить освещение так, чтобы подсветить часы сбоку, поэтому я использовал несколько недорогих съёмных источников постоянного света (вместо вспышек) и тщательно расставил их вокруг сцены. Я использовал тёмно-синюю ткань в качестве подложки для достижения максимального контраста между объектом и фоном, а небольшой кусочек ткани свернул и вложил в верхнюю часть ремешка, чтобы расположить часы наиболее выгодно. Сами часы недорогие, но вполне подходят для наших целей.

Использование нескольких источников постоянного света и куска ткани в качестве фона позволило нам соорудить простую сцену даже на кухонном столе.

И наконец, если это возможно, я очень рекомендую, чтобы при съёмке ваша камера была подключена к компьютеру. Наша камера, к сожалению, такой режим не поддерживала, но съёмка в режиме связки с компьютером позволяет вам просматривать картинку с камеры во время съемки на экране компьютера, в более большом масштабе. Это гарантирует, что в фокусе вы получите именно ту часть изображения, которую хотите.

Съёмка

На этой фотографии видно, что глубина резкости слишком мала. В конце урока вы увидите, как совмещение фокуса исправит это.

После некоторых соображений и тестов я решил, что потребуется шесть изображений, чтобы добиться необходимой глубины резкости. Моя цель заключалась в том, чтобы взять различные кадры, с разными частями часов в фокусе, а затем совместить их в процессе пост-обработки.

В конце я убедился, что получил шесть подходящих снимков с разными частями объекта в фокусе. В результате совмещения этих фокусов в Photoshop, я бы получил один скомбинированный кадр, на котором часы были бы полностью в фокусе.

Когда я стал делать снимки для совмещения, я начал с фокуса на передней части объекта, после чего постепенно отдалял фокус с переднего до заднего плана. У меня получилось два снимка передней части ремешка, два снимка самого циферблата и два снимка дальней части ремешка.

Первый же полученный кадр показывает, что ни на одном фото в фокусе нет часов полностью; здесь резкой мы видим только ближнюю часть ремешка, а остальное изображение размыто.

Опять же, идея здесь заключается в том, что каждый отдельный кадр не может захватить в фокус достаточную часть объекта, но шесть скомбинированных изображений дадут нам смоделированную неограниченную глубину резкости. Большое количество кадров, полученных при съёмке, необходимо, чтобы быть уверенным, что пост-обработка пройдёт успешно. Фотографии были сделаны при f/5.6, чтобы добавить чёткость и немного глубины резкости, но даже закрытия диафрагмы при макросъемке часто недостаточно, чтобы увеличить глубину резкости до необходимого уровня.

Обязательно нужно использовать , и постараться, чтобы камера при съёмке двигалась как можно меньше. В Photoshop имеется достаточно мощный механизм выравнивания изображений, но всегда лучше добиться хорошего результата ещё на стадии съёмки.

Пост-обработка

Прежде всего, я хочу убедиться, что мы имеем все необходимые изображения на компьютере в отдельной папке. Мне нравиться помещать все комбинируемые фотографии в собственную папку.

Теперь запустим Photoshop и начнём сам процесс совмещения фокуса. Откройте меню “File ” (Файл), и перейдите к “Automate ” (Автоматизация) > “Photomerge ”. Так вы сможете открыть все наши изображения в один документ Photoshop.

В окне Photomerge оставьте опцию Layout (Макет) установленной на “Auto”, и убедитесь, что ни один флажок в низу окна не отмечен.

Когда откроется окно Photomerge , выберите в нём папку, в которой расположены все необходимые изображения. Оставьте опцию в левой части окна установленной на “Auto”, а затем снимите флажок "Blend Images Together " (Наложение изображений). После того как вы нажмёте OK , Photoshop начнёт выравнивать изображения и помещать их в новый документ.
Процесс может занять несколько минут, и когда он будет завершён, у вас должен быть новый документ, в котором на отдельных слоях расположены все наши фотографии. Теперь остался всего лишь один шаг, чтобы совместить фокус этих изображений.
Выделите все слои на палитре. Для этого можете щёлкнуть по слою, после чего нажать Ctrl + A , или же выделить слои по очереди, щёлкая по ним, удерживая при этом клавишу Ctrl . Как только все слои выделены, перейдите в меню “Edit ” (Правка) и выберите “Auto Blend Layers ” (Автоналожение слоёв).

Когда все слои выделены, перейдите к Edit (Правка) > Auto Blend Layers (Автоналожение слоёв), чтобы открыть окно совмещения фокуса. Мы оставляем опцию установленной на “Stack Images ” (Стековые изображения), и автоматически начинается процесс совмещения фокуса.

В меню "Auto Blend Layers " (Автоналожение слоёв) выберите “Stack Images ” (Стековые изображения). Снова нажмите OK, и Photoshop начнёт процесс совмещения фокуса. После того, как Photoshop закончит работу, вы сможете увидеть результаты, как в виде конечного изображения, так и на палитре слоёв в правой части окна Photoshop. Вы увидите, что для всех слоёв были автоматически добавлены и выровнены маски, и Photoshop сам выбрал, какие области скрыть, а какие оставить в конечном изображении.

Финальное изображение демонстрирует хороший результат совмещения фокуса. В сравнении с более ранними фотографиями сразу видны отличия: в фокусе уже не малая часть часов, а вся сцена. Совмещение фокуса – отличный метод увеличения резкости посредством моделирования.

Photoshop скрывает размытые участки каждого изображения с помощью масок. Автоматизированный процесс отлично подготовил мои слои с масками. Photoshop интеллектуально выбирает, какая часть каждого кадра находится в фокусе, после чего комбинирует их.

Photoshop делает почти всю работу, связанную с совмещением. Единственный минус в том, что если вы не довольны результатом, будет очень сложно как-то изменить автоматические вычисления, которые сделала программа. Однако, я всё же считаю, что встроенные механизмы достаточно мощны, и это, возможно, лучший способ добиться моделируемой глубины резкости.

Заключение

Есть некоторые фотографы, которые намеренно фотографируют «не в фокусе», то есть простыми словами – делают размытые снимки. И их это не просто «не огорчает», им это приносит удовольствие. Чем больше вы будете снимать таким образом, тем лучше у вас будет это получатся. Такие кадры легко снимать, но трудно воспринимать, или объяснить.
Как и всегда, мы дадим вам несколько простых советов и покажем примеры великолепных фотографий.

Что нужно знать об OOF

Съемка фотографий не в фокусе (OOF ), безусловно, требует большого опыта, практики и таланта. Правильное, а главное, красиво снятое размытие, делает снимок очень привлекательным для зрителя, OOF вызывает своего рода любопытство, и желание узнать больше о предмете съемки. Такие снимки, заставляют зрителей мыслить творчески, фантазировать, самим додумывать ту информацию, которую они не знают об объекте, опираясь на то, что они уже знают.

Как снимать

• Фотографировать вне фокуса, не так уж и сложно, главное настроить свой объектив на режим ручной фокусировки.
• Не забудьте максимально открыть диафрагму.
• OOF , которое вы видите в видоискателе, может в результате выглядеть совершенно по-другому, а перевод фотографии в черно-белое изображение, может и вовсе изменить настроение снимка с OOF .

Продолжайте практиковаться.

Наверное, каждому фотографу доводилось слышать обидные, но объективные слова "фотография вне фокуса" или же, довольно-таки часто видеть, что сделанный несколькими мгновениями назад снимок не может похвастать должной фокусировкой на объекте.

Существуют фотографы, преднамеренно наущающие общепринятые правила. Для них получение фотографии, подходящую под определение "вне фокуса" - самоцель. На самом деле, к такому виду творчества легко привыкнуть, т.к. создание снимков этой категории, в известной степени, не вызывает особо труда, что нельзя сказать об их восприятии и анализе.

Предлагаем рассмотреть несколько простых советов и примеров по съемке фотографий "вне фокуса".

Что необходимо знать о фотографии "вне фокуса"

• Съемка изображения вне фокуса, безусловно, нуждается в грамотном подходе к процессу со стороны автора. Фотограф должен обладать хорошим художественным восприятием и возможностью представлять какой в итоге получиться кадр, очевидно, этого можно добиться лишь практикой.
• Порой размытие или боке делают снимок очень привлекательными для зрителя. Отсутствие фокусировки заставляет его задуматься, "проникнуть в кадр", вызывает своего рода любопытство и желание узнать больше о предмете съемки.

Остановим свое внимание на двух моментах, касающихся фотографии "вне фокуса".

Собственно говоря, а что снимать?

• Всегда обращайте внимание на различные формы, структуры, объекты, которые могли бы помочь вам создать красивую картину.
• Не пытайтесь заполнить кадр большим количеством символов. С другой стороны это может даже помочь вам создать сюрреалистический эффект, что всегда интересно. Здесь, как говорится, надо знать чего Вы ожидаете от конечного снимка.
• Не забывайте, что каждый кадр, который Вы желаете получить, должен заставить зрителя остановить свой взгляд, снимок не должен остаться незамеченным.
• Продолжайте играть с техникой съемки и постоянно практикуйте! И кто знает, возможно, Вам удастся создать свою собственную формулу.

Как снимать?

• Необходимо просто установить объектив в режиме ручной фокусировки, двигая его вперед/назад.
• Не забудьте выбрать наибольшее значение диафрагмы доступное для вашего объектива.
• Не обязательно, что конечный снимок, будет выглядеть так же, как Вы видите кадр в видоискателе.
• Преобразование фотографии "вне фокуса" в чёрно-белый цвет может не только раскрыть весь художественный смысл, задуманный фотографом, но и придать ему еще больший эффект.

Поэтому продолжайте практиковать, продолжайте снимать!

Примеры фотографий

В этом уроке я покажу вам, как создать фокус на отдельные элементы на фотографии. Как правило, этот эффект может быть сделан фотоаппаратом. Но что, если фокус необходимо создать уже на готовой фотографии?Предварительный просмотр окончательного изображения

Источники

Шаг 1

Открываем фотографию японского блюда и начинаем наш урок.

Шаг 2

Теперь нам необходимо решить, что вы хотим поместить в фокус. Пусть это будет область блюда. Берем инструмент Elliptical Marquee Tool и создаем выделение, похожее на то, которое показано на картинке ниже:

Шаг 3

Размываем границы выделения на 50рх с помощью Select > Modify > Feather (или нажимаем Ctrl+Alt+D или Shift+F6 в зависимости от версии Photoshop).

Затем берем инструмент Sharpen Tool (Strength: 30%) и круглую кисть с мягкими краями размером 400рх, чтобы немного восстановить резкость выделенной области. Это будет центр фокуса.

Шаг 4

Инвертируем выделение с помощью Ctrl+Shift+I и применяем Filter > Blur > Gaussian Blur с такими же настройками, как показаны здесь:

Шаг 5

Мы понимаем, что фокус должен быть постепенным, поэтому мы должны немного увеличить выбранную область и размыть её немного дальше. Применяем Select > Inverse , чтобы инвертировать выделение обратно, и увеличиваем его на 100рх с помощью Select > Modify > Expand .

Шаг 6

Теперь снова инвертируем выделение и применяем фильтр Filter > Blur >Gaussian Blur со следующими настройками:

Шаг 7

Мы закончили с созданием фокуса на фотографии. И последний эффект, который я бы хотел добавить, это градиент от цветного к черно-белому. Нажимаем Ctrl+J , чтобы дублировать выделенную область на новый слой, и обесцвечиваем её с помощью Image > Adjustments > Desaturate (или нажимаем Shift+Ctrl+U ).

Шаг 8

Берем инструмент Eraser Tool и круглую кисть с мягкими краями размером 300рх, чтобы удалить внутреннюю часть верхнего слоя с фрагментом черно-белой фотографии.